国际葡萄酒烈酒调查机构 IWSR 发布的最新报告显示，2016 年静止葡萄酒的消费下降了 0.5%，起泡酒却增长了 1.8%。

这是世纪大反转？为啥偏偏起泡酒成了拯救全球疲软酒类市场的黑马？额，这大概是因为葡萄酒市场的成熟度越来越高了，人们对起泡酒的认知度也越拉越高了。不过，我们今天的重点不在这里，而是世界各大经典起泡酒的市场情况到底是怎样的？消费者更爱哪类起泡酒？

1、普罗塞克成黑马，推动全球起泡酒消费增长

起泡酒能出现持续的增长，主要是因为普罗塞克（Prosecco）销量增长迅速。IWSR还预计到了 2020 年，普罗塞克涨幅将达 13.6%，年销量将有 3,440 万箱（注：指 12 瓶/箱，以下均是如此）。

先给大家科普下什么是普罗塞克起泡酒。这种起泡酒用普罗塞克葡萄酿制，采用罐式法酿造，即二次发酵在密封的不锈钢罐内进行，无需人工除渣，当然它也不会获利于酒泥陈酿。用罐式法酿造的普罗塞克，拥有非常明显的花果香气，口感非常清新，适合在年轻时饮用。

罐式酿造法另一个显著的作用就是大大降低了生产成本，因而普罗塞克的价格非常实惠，但是品质没什么瑕疵，酸度也不突兀，是良好的日常开胃和配餐饮品。相比于价格偏昂贵的香槟（Champagne）来说，普罗塞克能走俏一点儿也不意外。

作为最高端的起泡酒，香槟在全世界妇孺皆知。不过，由于香槟区昂贵的地价（顶级产区 180 万欧元/公顷你买得起吗？）和高昂的酿造成本（瓶中二次发酵除渣麻烦还有至少 15 个月的酒泥陈酿），香槟注定不会太亲民。

最基础的波尔多葡萄酒在欧洲的售价大约是 2 欧元/瓶，但是在香槟区，最基础的入门级香槟大约是 15 欧元/瓶。从这我们就可以看出，香槟为什么是高贵奢侈的代名词了。

香槟价格较昂贵，所以一直无法实现较大的增长。根据 IWSR 报告显示，2016 年香槟的销量是 2,501 万箱，比普罗塞克销量稍微少一点点。到了 2020 年，香槟销量预计会有 2,674 万箱，涨幅仅有 1%。

不过，高端香槟的市场很火爆。消费者们对于名气大的香槟接受度很高，很多葡萄酒发烧友和投资者都更愿意把钱花在名庄香槟上。因为名庄香槟的价格是偏低，比如“香槟王”唐培里侬（Dom Perignon）欧洲售价大约 150 欧元/瓶，波尔多的“酒王之王”柏图斯（Petrus）却在 1,000 欧元以上。而且，香槟名庄酒价格大多很稳定，20 年来基本维持在一个水平。

最后，小农香槟也是当下流行趋势，因为产量少、注重风土表达、风格多样化，不仅普通的消费者对它青睐有加，连香槟的顶级专家汤姆•斯蒂文森（Tom Stevenson）、权威酒评家简西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）对其也是赞不绝口。

西班牙的卡瓦（Cava）跟香槟一样，用传统法酿制，拥有明显的面包、饼干、酵母等风味，同时酒泥陈酿也能带来一些光滑圆润的质感和鲜味，让酒的风味更加复杂多变。但是卡瓦的价格比香槟便宜很多，一般只有香槟的 1/3，因为卡瓦的酒泥陈酿时间更短（只要求 9 个月），而且没有花钱去做市场宣传。

卡瓦是起泡酒中市场市场份额第 3 大的酒类，2016 年销量为 2,009 万箱，IWSR 预计其在 2020 年销量为 2,129 万箱，基本是零增长了。

不过卡瓦有这样的销量也很不错，它能得到消费者的青睐，一是因为它本身质量就不错，价格又实惠，是良好的香槟替代品；二是西班牙加大了葡萄酒的出口力度，让更多的人认识了这种起泡酒；三是西班牙美食的流行和 tapas 的火爆，也让卡瓦的销量有所上升。

普罗塞克的成功似乎激起了大众对意大利起泡酒的兴趣，弗朗齐亚柯达（Franciacorta）又成了新一个增长热点。

弗朗齐亚柯达跟香槟一样采用传统法酿制，它也要经过漫长时间的瓶中酒泥陈酿，非年份弗朗齐亚柯达要求在葡萄采摘后的 25 个月后才能上市，年份弗朗齐亚柯达则要求 37 个月后上市。因为向来追求高品质，它又被称为“意大利葡萄酒中的法拉利”。这种酒也非常有个性，它不是香槟的替代品，相比于香槟而言，弗朗齐亚柯达更为成熟、柔软。

就像所有的商品一样，高品质才是最终的出路，消费很愿意为弗朗齐亚柯达买单。著名葡萄酒网站 WS 上就有报道称，2014 年的弗朗齐亚柯达销量增长达到了 170%！2012 年时，此酒出口到英国的量还只是总出口量的 3%，现在已经超过 7% 了，可见弗朗齐亚柯达在成熟的葡萄酒消费者中还是非常有市场的。

5、其他起泡酒

很多酒商认为，在价格昂贵的香槟和亲民的普罗塞克及卡瓦之间，也有其他起泡酒的增长空间，然而事实真的是这样吗？

法国另一大经典起泡酒克雷芒（Cremant）在市场上反应平平。这种起泡酒的知名度不高，销量难以打开。

德国的塞克特（Sekt）知名度更小，几乎无人问津。香槟威汤姆•史蒂文森在其《佳士得香槟与起泡酒世界百科全书》（Christie’s World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine）说它是“一种低端的、无个性的起泡酒，在国际市场上根本无法吸引消费者”。

美国加州的起泡酒虽然有法国香槟区名庄的加盟投资，反响度也不是很好。英国酒商James Hocking说，他的酒是世酿伯格（Schramsberg），加州最好的起泡酒，但是一年也才卖出了一个托盘的量（几百瓶酒）。

而南非起泡酒市场宣传力度不够，在消费者中认知度也不高。（注：文中数据来自 DB）

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今日推荐 2013 年大宝酒庄正牌（Chateau Talbot），以下为精简版“忙人指南”：
 

• 大宝酒庄是波尔多超四级名庄，在好的年份可以媲美波尔多二级名庄；
  

• 正牌酒：酒庄最高品质的代表，《神之水滴》称其“非常有趣，就像一部戏剧，也像一首歌曲”；
  

• 此酒由罕见的 61 年老藤酿制，获《葡萄酒爱好者》 92 分高评。
  

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如想了解更多 2013 年大宝酒庄正牌的详情，请阅读下文。

1、大宝酒庄：波尔多超四级名庄

1855 年，巴黎举行了世界博览会，组委会要求波尔多工商会提供一份产区内优质葡萄酒的排名，波尔多葡萄酒经纪人联合会临危受命，根据当时酒庄的声誉和交易的价格，拟出一份名单。其中，最著名的莫过于波尔多 1855 年列级名庄（也称梅多克 1855 年列级名庄）。波尔多 1855 年列级名庄为当时盛极一时的波尔多左岸梅多克葡萄酒做了排名，是葡萄酒历史上最具影响力的葡萄酒分级，在葡萄酒界可谓前无古人、后无来者。如今，波尔多 1855 年列级名庄共有 5 个等级，总共 61 家酒庄，大名鼎鼎的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）也位列于此。其中，四级名庄有 10 家，大宝酒庄就是其中的一员。当然，四级名庄的出品也有高低，大宝酒庄在其中属于上游，在某些好的年份甚至有二级名庄的水准，因此也被称为“超四级名庄”。

2、大宝酒庄：一个关于英国陆军统帅与宝藏的故事

相传，大宝酒庄的得名归功于一位英国陆军统帅大宝（Talbot）将军，他是 15 世纪中期西耶纳省的统治者。后来他在一场决定性的战役中牺牲，这场战役也结束了著名的英法百年之战。而就在大宝将军开赴 Castillon 的前夕，他将大量的金银珠宝埋在了大宝酒庄众多地下秘密通道中。后来大宝酒庄的主人 Cordie r根据传闻，对大宝酒庄进行了大范围的搜索和挖掘，却仍然一无所获。这个故事给大宝酒庄增添了几分神秘的色彩。目前，大宝酒庄由 Cordier 家族所有，该家族还拥有波尔多二级名庄金玫瑰酒庄（Chateau Gruaud Larose）。

3、正牌酒：酒庄最高品质的代表

这是大宝酒庄的正牌酒，是酒庄最顶级的酒款，也是酒庄最高品质的代表。波尔多名庄无一不把自己的正牌酒当作一块金字招牌，唯恐失去威严，所以酿造正牌酒时，酒庄会尊重产区土风，遵循“Less is More”（少即是多）的酿酒哲学，对其酿制会把控非常严格，从种植到采收，从分拣到发酵层层把关遴选，以求酿造出品质最好的葡萄酒。

4、《神之水滴》是怎样评价大宝酒庄正牌酒的？
 
1975 年份和 1990 年份的大宝酒庄正牌均出现在亚洲超人气葡萄酒漫画《神之水滴》中。书中对大宝酒庄正牌酒的评价是：“非常有趣，就像一部戏剧，也像一首歌曲。”这是一款品质卓越的波尔多酒，甫一入口就吸引了人们全部的注意力，那复杂的口感和多变的香气，就像一场精彩的戏剧、一首好听的歌曲一样，引人入胜。
 
《神之水滴》是亚洲地区最受欢迎、影响力最大的葡萄酒书籍，是众多葡萄酒爱好者的启蒙读物，出现在书中的葡萄每款都是经典而且款款火爆亚洲，大宝酒庄正牌能得到《神之水滴》的超高评价，足以见其品质之卓越。

5、由世界上最炙手可热的飞行酿酒师担任酿酒顾问
 
大宝酒庄的酿酒顾问是史蒂芬•德候朗古（Stephane Derenoncourt），是目前世界上最炙手可热的飞行酿酒大师。目前他在全世界十几个国家的几十个酒庄担任酿酒顾问，在众多的作品中，许多是一瓶难求的名酒，如圣埃美隆（Saint Emilion）的车库酒拉梦多（La Mondotte）。
 
从整体的风格上看，他的酒保持了明快的风格，同时很好地兼顾平衡性。他很少屈从于顾客的意见，力图更好地发掘葡萄园自身的潜力，从而表达出酒庄所独具的风土特点，大宝酒庄正牌也是在这种理念下酿造出来的。
 

6、61 年老藤酿制，罕见而珍贵
 
酿制此酒的葡萄藤平均树龄为 61 年，在高度商业化的波尔多地区，如此老的老藤是非常罕见的，酿出来的酒也是贵乎稀有。那么，老藤葡萄酒到底好在哪儿呢？
 
第一，老藤根系发达，其扎根深，易汲取水分和养料，受天气变化影响不大，因此酿出来的葡萄酒在稳定性方面更胜一筹。
 
第二，随着树龄增长，葡萄藤产量降低，分配到每颗果实的营养物质更加集中，所以老藤葡萄酒的风味十分浓郁，有着复杂细腻的香味，口感平衡，带有矿物质气息。
 
第三，老藤在果实产量上比普通葡萄藤要低很多，加上酿造方面通常复杂精细，因此葡萄酒产量也相对较低，品质也有一定保障。
 
7、此酒获《葡萄酒爱好者》92 分高评
 
此酒获得了世界上最具影响力葡萄酒媒体之一《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiasts） 92 分评价。美国的《葡萄酒爱好者》杂志创刊于 1988 年，是涉及范围最广的专业葡萄酒杂志，内容几乎包罗了葡萄酒世界的所有方面，而葡萄酒评分更是其中的重中之重。在其评分体系中，92 分代表着“优秀”，是《葡萄酒爱好者》极力推荐的酒款，值得大家去尝试品鉴。
 
8、最具代表性的梅多克名村——圣朱利安葡萄酒
 
此酒均产自圣朱利安村。圣朱利安位于梅多克地区的中心地带，是梅多克 4 大名村之一。圣朱利安面积较小，因此产区内仅有 24 家葡萄酒生产商。而其中有 11 家列级名庄，因此圣朱利安村葡萄酒整体品质非常出色，也较为均匀，风格则以口感优雅著称。
 
《法国葡萄酒指南》（Guide to French Wines）的作者 Bettane 和 Desseauve 曾这样评价：“对于大多数人来说，大宝酒庄是圣朱利安葡萄酒的代表之作，香气浓郁，陈年期间酒质非常稳定。”
 

9、采用经典的波尔多混酿红葡萄品种酿制
 
此酒采用经典的波尔多混酿红葡萄品种酿制。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）占比 78%，余下 18% 味梅洛（Merolot），4% 为小维多（Petit Verdot）。
 
赤霞珠单宁厚重、酸度较高，为葡萄酒支撑起了骨架。赤霞珠最大的特色不在于其果香，而是耐陈年。陈年后葡萄酒可以发展出更加复杂的香气和风味。梅洛给葡萄酒带来了酒精和柔顺的酒质。少量小维多则为为葡萄酒增添了芳香、单宁和颜色。
 

10、法式橡木桶陈酿 14 个月
 
葡萄均由手工采摘，每年仅有一半的优质葡萄会被选入正牌酒的酿造。每一个葡萄品种和每一块地的葡萄都会分开发酵，发酵也是在大橡木桶中进行。苹果酸乳酸发酵之后，这些葡萄酒立即转装入桶内，在控温的条件下，酒液将持续浸皮 3 周以获取更多的风味。
 
随后，葡萄酒将在法式橡木桶中陈酿 14 个月，其中 50% 为新橡木桶。木桶陈酿可以柔化酒质、增加酒体，也能赋予葡萄酒一些豆蔻、肉桂等精致的橡木风味。最后，酿酒师将对不同地块、品种和风格的葡萄酒进行调配，以调配出最佳的大宝酒庄正牌葡萄酒。

11、这酒尝起来如何？红酒百科全书亲测如下
 
颜色：浓郁深沉的宝石红色。
 
香气：明亮活泼的黑色水果、樱桃的香气，还有玫瑰花瓣、雪松、雪茄盒、成熟柠檬皮的味道。
 
口感：酒体中等，入口令人愉悦，单宁成熟丰富，酸度良好令人口舌生津，酒体均衡，能够看出它具有良好的陈年潜力，可以窖藏 15 年以上。

12、波尔多的 2013 年，注定是个低产年份
 
事实摆在眼前，2013 年注定是被打上“低产”的一年。红葡萄酒的初步结果显示产量只有 3,300 升/公顷，比 2010 年来采收的平均值减少了 25%。产量缩减，葡萄筛选变得更加严格。由于产量非常小，有些波尔多名庄甚至没有出现在期酒品鉴会上，那点儿产量是根本不够葡萄酒爱好者们消耗的！
 
2013 年大宝酒庄正牌干红也一样，由于该年份充满挑战，因此葡萄筛选更加严格，只求酿出令人满意、不失水准的美酒。因而对于该年份的酒，我们理应且和且珍惜才是。
 

13、距今 4 年，开始进入适饮期
 
此酒为 2013 年份，距今 4 年，开始进入适饮期，果香仍然丰富而有活力，但也出现了一些雪松、雪茄盒等陈年香气，喝起来更令人愉悦。此酒，此酒酒质在岁月的磨砺下也变得更加温柔可亲，喝起来非常舒服。事实上，根据酒评家们的判定，此酒的适饮期正是 2017-2028 年，酒友们可以现在享用，也可继续窖藏 10 年左右。

14、2013 年大宝酒庄正牌基本信息

• 葡萄品种：78% 赤霞珠、18% 梅洛、4% 小维

• 产地：法国波尔多梅多克圣朱利安村
  

• 类型：干红
  

• 年份：2013

• 评分：WE 92 分
  

• 酒精度：13%

• 陈酿：法式橡木桶 14 个月
  

• 适饮期：现在，可继续窖藏 10 多年
  

• 醒酒时间：2 小时
  

• 侍酒温度：16-18℃
  

• 规格：750mL/瓶，12 瓶/纸箱，竖放
  

• 配餐：惠灵顿牛排、烤羊肉
  

• 官网：http://www.chateau-talbot.com
  

• 其它：软木塞
  
  

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众所周知，梅多克（Medoc）是法国波尔多（Bordeaux）最重要的葡萄酒产区之一，很多顶级佳酿都产自这里，其中，更是以圣埃斯泰夫（Saint-Estephe）、波亚克（Pauillac）、圣朱利安（Saint-Julien）、玛歌（Margaux）这 4 个产酒村最为知名，1855 年梅多克的列级庄大多都聚集在这 4 个村庄里。那么，哪个村的列级庄最多呢？答案是酒质如女性般柔美的玛歌（Margaux）村。如今，61 家列级庄中有 21 家聚集在玛歌村，其中三级庄的数目更是达到 10 家，玛歌村实在太强悍！今天，本文就来细数玛歌村的 10 大三级名庄，看看你喝过哪些。

1、碧加侯爵酒庄

（1）发展历史

碧加侯爵酒庄（Chateau Marquis d'Alesme）的历史可追溯至 1585 年，但酒庄于 1616 年才开始种植葡萄。20 世纪初，酒庄经营状况每况愈下。之后，酒庄落入让-朱尔斯•泰奥菲（Jean-Jules Theophile Chaix-d'Est-Ange）律师手中。他 1923 年去世后，其养子以马利•博格•巴萨斯伯爵（Comte Emmanuel du Bourg du Bazas）将庄园卖给了英国卓别林公司（WH Chaplin & Co）。20 世纪中期，札克（Zuger）兄弟买下酒庄，酒庄发展状况见好。札克家族掌管酒庄有半个世纪之久，2006 年，酒庄被卖给休伯特•毕罗度（Hubert Perrodo）。如今，掌管酒庄的是毕罗度家族的娜塔莉（Nathalie PerrodoSamani）。

（2）葡萄园和土壤条件

碧加侯爵酒庄的葡萄园种植面积为 15 公顷，土壤以石英砾石、石英泥灰土和石灰质粘土为主。这些葡萄酒的位置坡度平缓，日照充足，排水系统也得天独厚。

（3）正牌酒

碧加侯爵酒庄干红葡萄酒（Chateau Marquis d'Alesme）是酒庄的正牌酒，该酒在装瓶前会在橡木桶中陈酿 18 个月。该酒用赤霞珠、梅洛和味而多混酿而成，赤霞珠为葡萄酒提供了骨架和单宁，赋予优雅之感；梅洛给葡萄酒带来圆润口感，味而多则赋予葡萄酒较深浓的颜色。因此，此酒一般口感柔和，单宁柔顺，散发出明显的蓝莓、咖啡豆芳香以及轻微香草气息，余味绵长。

（4）正牌酒好年份

2005、2010

（5）正牌酒年均产量

5,000 箱

（6）副牌酒

碧加侯爵酒庄副牌干红葡萄酒（Marquis d'Alesme）

2、贝卡塔纳酒庄

（1）发展历史

贝卡塔纳酒庄（Chateau Boyd Cantenac）坐落于玛歌卡塔纳（Cantenac）村庄南部，由爱尔兰人雅克•贝（Jacques Boyd）创建于 1754 年，1855 年获得了三级酒庄的称号。1874 年，酒庄被葡萄酒爱好者艾贝尔•劳伦特（Abel Laurent）收购。之后，酒庄几经易主，加上 19 世纪末 20 世纪初葡萄根瘤蚜、粉孢子泛滥及一战和经济大萧条的影响，酒庄的发展更是举步维艰。一直到 1932 年，吉耶梅（Guillemet）掌管酒庄之时，贝卡塔纳酒庄才开始慢慢复兴。

（2）葡萄园和土壤条件

贝卡塔纳酒庄现拥有葡萄园达 17 公顷，土壤贫瘠多碎石，并带有一点黏土，具有典型梅多克土壤的特点。关于葡萄栽植，现任庄主倾向于因地制宜地种植葡萄，不使用化学肥料，采用磷酸对抗葡萄霉病。

（3）正牌酒

贝卡塔纳酒庄干红葡萄酒（Chateau Boyd Cantenac）会在橡木桶中陈酿 12-24个月，葡萄酒在年轻时颜色深浓，呈紫罗兰色调，果香浓郁，口感丰满，带有黑醋栗、皮革、雪茄盒和薄荷的芳香，余味持久，随着陈年，它还会发展出更复杂的风味，是一款具有传统玛歌风格的优雅葡萄酒。

（4）正牌酒好年份

2005、2008、2009、2010

（5）正牌酒年均产量

5,500 箱

（6）副牌酒

贝卡塔纳酒庄副牌干红葡萄酒（Jacques Boyd）、贝卡塔纳酒庄约瑟芬干红葡萄酒（Josephine de Boyd-Cantenac）、贝卡塔纳酒庄十字干红葡萄酒（La Croix de Boyd-Cantenac）。

3、肯德布朗酒庄

（1）发展历史

肯德布朗酒庄（Chateau Cantenac-Brown）起源于 1745 年，由爱尔兰人雅克•贝买下。酒庄名中的“布朗”二字指的是约翰•路易斯•布朗（John Lewis Brown），他于19 世纪初期收购了酒庄，1843 年破产并失去酒庄所有权。之后，酒庄被一银行家买下，“布朗”一词暂时消失。1860 年，酒庄被波菲酒庄（Chateau Leoville Poyferre）庄主买下，为纪念布朗先生，他重新启用“布朗”一词。1989 年，酒庄被 AXA Millesimes 公司买下后开始走上复兴之路。2006 年初，酒庄又被卖给了一位英国商人西蒙•哈拉比（Simon Halabi），他对酒庄做出了大量投资，酒庄从此走入繁荣发展时期。

（2）葡萄园和土壤条件

目前，肯德布朗酒庄葡萄园面积达 42 公顷，葡萄园大多分布在康特纳村（Cantenac）四周，比邻玛歌酒庄（Chateau Margaux），土壤为典型的沙砾土质。

（3）正牌酒

肯德布朗酒庄干红葡萄酒（Chateau Cantenac-Brown）风格平易近人，非常容易入口，散发着浓郁的黑加仑果香，中度酒体，口感柔和，余味悠长。

（4）正牌酒好年份

2006、2008、2010

（5）正牌酒年均产量

11,000 箱

（6）副牌酒

肯德布朗酒庄副牌干红葡萄酒（Brio de Cantenac Brown）

4、狄士美酒庄

（1）发展历史

17 世纪中期，狄士美酒庄（Chateau Desmirail）原属于鲁臣酒庄（Rauzan）的一部分。到 1855 年分级为止，原鲁臣酒庄已分裂成四个酒庄，分别为露仙歌（Chateau Rauzan-Gassies）、鲁臣世家（Chateau Rauzan-Segla）、狄士美和德达侯爵（Chateau Marquis de Terme）。1885 年，狄士美酒庄被评为三级庄，并由玛歌酒庄的经理西皮耶（Sipiere）出任庄主一职。1905 年，狄士美酒庄先后由知名作曲家门德尔松（Mendelssohn）和著名葡萄酒生产商卢森•勒顿（Lucien Lurton）掌管。在卢森的重新整顿下，酒庄得到了持续发展。1992 年，狄士美酒庄由卢森的儿子丹尼斯•勒顿（Denis Lurton）接管。

（2）葡萄园和土壤条件

狄士美酒庄也位于康特纳村，与同时三级酒庄的麒麟酒庄（Chateau Kirwan）相邻。该酒庄的土壤由硅质鹅卵石（砂砾土）、沙土和粘土组成，葡萄园面积达 30 公顷。

（3）正牌酒

狄士美酒庄干红葡萄酒（Chateau Desmirail）是酒庄的正牌酒，一般来说酒体厚重，口感饱满，带有浓郁的红色水果风味，单宁适中，结构平衡，酸度怡人。

（4）正牌酒好年份

2009、2010

（5）正牌酒年均产量

5,800 箱

（6）副牌酒

狄士美酒庄副牌干红葡萄酒（Initial de Desmirail）

5、迪仙酒庄

（1）发展历史

迪仙酒庄（Chateau D'Issan）的前身是提奥邦酒庄（Chateau Teobon），最早归诺阿汉（Noalhan）家族所有，17世纪初，酒庄落入皮埃尔•迪艾森诺特（Pierre d’Essenault）手中，是他建起了现今的迪仙酒庄。1855 年，布朗奇（Branchy）家族刚刚成为新庄主，酒庄就被评为三级庄。不久，布朗奇家族把酒庄卖给巴黎商人古斯塔夫•罗伊（Gustave Roy）。他的后人在一战前出售了酒庄，受战争、经济大萧条影响，酒庄陷入灰暗时期。得益于克鲁斯（Cruse）家族以马利•克鲁斯（Emmanuel Cruse）夫妇的掌权（1945年），迪仙酒庄逐渐焕发生机。

（2）葡萄园和土壤条件

迪仙酒庄处于吉伦特河左岸，邻近美人鱼酒庄（Chateau Giscours），拥有约52公顷的葡萄园，土壤由沙砾土与粘土构成。

（3）正牌酒

迪仙酒庄干红葡萄酒（Chateau D'Issan）一般颜色都较深，带成熟黑加仑等果味，还有香草、烟草叶及松露味，入口单宁结构细致结实，余味持久美妙，既有玛歌酒独特的芳香，同时又展现出强劲的一面。迪仙酒庄的酒是很多欧洲国家皇室的所爱，19世纪，奥地利国王就曾说过：“迪仙酒庄葡萄酒是皇帝的贡品，是神的祭品。”

（4）正牌酒好年份

2000、2005、2006、2008、2009、2010、2011

（5）正牌酒年均产量

10,400 箱

（6）副牌酒

迪仙酒庄副牌干红葡萄酒（BlasonD’Issan）

6、费里埃酒庄

（1）发展历史

一开始，费里埃酒庄（Chateau Ferriere）由皇室朝臣加百利•费里埃（Gabriel Ferriere）掌管。1855 年，费里埃被评为三级酒庄。1914 年，阿曼德•弗伊勒拉（Armand Feuillerat）收购了该酒庄。之后，酒庄都由阿曼德的女儿安德烈•都兰（Andre Durand）掌管。但由于管理不善，酒庄葡萄园被租给荔仙酒庄（Chateau Prieure-Lichine）且由该酒庄掌管，酒庄葡萄酒则在力士金酒庄的酒窖中酿造。20 世纪末，力士金和费里埃由新主人接管，两家酒庄合作终结。之后，费里埃酒庄被以雅克•梅洛（Jacques Merlaut）为首的泰联集团买下。随着后人克莱尔•维拉斯（Claire Villars）的接手，克莱尔掌控了家族产业，其中就包括费里埃酒庄。

（2）葡萄园和土壤条件

费里埃酒庄面积只有 10 公顷，是波尔多左岸所有名庄中面积最小的酒庄之一。葡萄园中的土壤是典型的砾石土，并带有白垩泥灰岩。

（3）正牌酒

费里埃酒庄干红葡萄酒（Chateau Ferriere）通常酒色很深，除了带有美妙且细腻的果香和香料味，口感上由于赤霞珠成分比较多，还能感觉到它给葡萄酒带来的坚实结构和单宁，整体酒体浑厚，十分平衡。

（4）正牌酒好年份

2000、2001、2005、2009

（5）正牌酒年均产量

4,000 箱

（6）副牌酒

费里埃酒庄副牌干红葡萄酒（Les Remparts de Ferriere）

7、美人鱼酒庄

（1）发展历史

美人鱼酒庄（Chateau Giscours）的历史最早可追溯到 1330 年。1552 年，该酒庄卖给了皮埃尔•罗姆（Pierre L'Homme）。1740 年，托马斯•米歇尔•靓茨（Thomas-Michel Lynch）的妻子伊丽莎白•卓纳德（Elizabeth Drouillard）获得酒庄经营权。1863 年，纳撒尼尔•约翰斯顿三世（Nathaniel Johnston III）接手酒庄，酒庄由此进入到发展的黄金期（1863～1920 年）。二战后，酒庄进入低迷期。直到1978年，酒庄被菲利斯•查特利尔父子公司（Felix Chatellier & Sons）收购，通过实质性的投资，酒庄才迎来了复兴和现代化发展。如今，酒庄为葡萄酒界泰斗安德烈•勒顿（Andre Lurton）之女克里斯廷•勒顿•蔡斯（Christine Lurton de Caix）掌握大权。

（2）葡萄园和土壤情况

美人鱼城堡是波尔多最大的酒庄之一，酒庄总面积达 300 公顷，其中 80.5 公顷为葡萄园。葡萄园的主要土壤为砂砾冲积层土以及石灰石和粘土，土壤排水性能良好，有利于葡萄树的生长和果实的成熟。

（3）正牌酒

因酒标是一个金色美人鱼图像，正牌酒美人鱼酒庄干红葡萄酒（Chateau Giscours）被世人亲切地唤作“美人鱼”。此酒通常呈现出轻盈温顺、细腻柔美的口感，色泽深沉，带有烟熏、木料等酒香，单宁圆滑，非常优雅。

（4）正牌酒好年份

2000、2009、2010

（5）正牌酒年均产量

25,000 箱

（6）副牌酒

美人鱼酒庄副牌干红葡萄酒（La Sirene de Giscours）

8、麒麟酒庄

（1）发展历史

麒麟酒庄（Chateau Kirwan）的名字可追溯至 18 世纪，它原属于一位波尔多贵族所有。1710 年，酒庄所有权转到约翰•柯林武德（John Collingwood）手中，他的女儿与一位名叫马克•麒麟（Mark Kirwan）的爱尔兰人结婚，酒庄从此便有了一个新的名字——麒麟城堡。大革命爆发后，酒庄于1789年被没收。在拿破仑统治时期，酒庄重新回到马克手里，还合并了邻近的加纳酒庄（Chateau Ganet）。1855 年被评为三级庄后，酒庄转给了一个名叫卡米尔•戈达（Camille Godard）的植物学家。1950 年，斯凯勒家族（Schyler）下一代继承人让•亨利（Jean-Henri）掌管酒庄，酒庄从低迷转向复苏。21 世纪早期，酒庄已由雅恩（Yann）、纳塔莉（Natalie）和索菲•斯凯勒（Sophie Schyler）接管。

（2）葡萄园和土壤条件

麒麟酒庄坐落于康特纳高原，临近狄士美酒庄。酒庄里的葡萄园大多为沙质土壤，表层是砾石。

（3）正牌酒

在同级庄宝玛（Chateau Palmer）的光环下，麒麟酒庄干红葡萄酒（Chateau Kirwan）显得有些逊色，但自 1991 年起，米歇尔•罗兰（Michel Rolland）就开始担任酒庄的酿酒顾问，最近几年酒质有了明显的改进，并得到外界的肯定。正牌酒一般有着深宝石的颜色，富有橡木、甘草和烟熏的气味，口感极为优雅，质地细腻，表现出玛歌村典型的优雅特性。

（4）正牌酒好年份

2001、2003、2005、2009、2010

（5）正牌酒年均产量

16,000 箱

（6）副牌酒

麒麟酒庄副牌干红葡萄酒（Les Charmes de Kirwan）

9、马利哥酒庄

（1）发展历史

马利哥酒庄（Chateau Malescot Saint Exupery）的酿酒史可追朔到 1608 年。1697 年，酒庄被卖给路易十四驻波尔多国会的法律顾问——西蒙•马利哥（Simon Malescot），当时酒庄被命名为“Chateau Malescot”。1827 年，酒庄落入让•巴蒂斯特•圣艾斯佩利伯爵（Count Jean-Boptiste Saint-Exupery）手中。他用自己的名字为酒庄命名，即Chateau Malescot Saint-Exupery。伯爵去世后，他的妻子于1853年卖掉了酒庄。1855 年，马利哥酒庄被评为三级庄，新庄主是波尔多银行家霍卡德（Fourcade）。1955 年，保罗•札克（Paul Zuger）接管酒庄后，酒庄命运发生了逆转。直至现在，酒庄依旧在札克家族手中。

（2）葡萄园和土壤条件

马利哥酒庄的葡萄园面积约 23.5 公顷，土壤类型较丰富，有砾石、泥灰岩、泥灰质粘土等，有的地方还可以找到铁质层（或砂岩层）。

（3）正牌酒

马利哥酒庄干红葡萄酒（Chateau Malescot Saint Expery）一般带有浓郁的红色浆果和泥土气息，以诱人的树莓和紫罗兰芳香著称，质地丝滑，酒体浓郁平衡，精致优雅，单宁圆润集中，表现力佳。香料以及黑醋栗的风味中伴随着平衡愉悦的酸度。

（4）正牌酒好年份

2000、2003、2005、2008、2009、2010

（5）正牌酒年均产量

13,500 箱

（6）副牌酒

马利哥酒庄副牌干红葡萄酒（La Dame de Malescot）

10、宝玛酒庄

（1）发展历史

宝马酒庄（Chateau Palmer）从 18 世纪开始酿造葡萄酒，酒庄几经易手，1814 年查理斯•宝马（Charles Palmer）将军购下酒庄并进行不遗余力的推广、提升品质，在 1855 年的分级中拿下三级酒庄的称号，在随后的岁月里，宝马酒庄依然在大力更新设备、更新酿酒理念，在 2014 年宝马酒庄提交了生物动力法认证申请。如今，宝玛酒庄已发展成为数不多的能够挑战一级庄的“超二级”酒庄。

（2）葡萄园和土壤条件

宝玛酒庄与玛歌酒庄和鲁臣世家酒庄（Chateau Rauza-Segla）相邻，葡萄园的面积约 55 公顷，分布于康特纳镇的丘陵之上。葡萄园的主体部分土壤多贫瘠的砾石，还有一些葡萄园位于几米厚的沙砾层山坡上，土壤由碧玄岩（lydite）、石英、硅岩和玉髓组成。

（3）正牌酒

细腻与高雅也是宝玛酒庄葡萄酒的一贯特色。酒庄正牌酒宝玛酒庄干红葡萄酒（Chateau Palmer）采用了同等比例的梅洛、赤霞珠以及少量的味而多酿制，果香、花香和辛香料香交织在一起，结构饱满，质感非凡，馥郁的芳香和强劲的单宁构成了一种微妙的平衡，使其在酒龄尚浅的时候就能给人带来无比美妙的感觉。

（4）正牌酒好年份

2000、2002、2004、2005、2008、2009、2010

（5）正牌酒年均产量

12,000 箱

（6）副牌酒

宝马酒庄副牌（知己）干红葡萄酒（Alter Ego de Palmer）

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要问这几天哪个葡萄酒品牌最火？绝对非奔富（Penfolds）莫属！

10 月 18 日，享誉全球的澳大利亚知名葡萄酒品牌奔富在香港推出了全球限量版新品发布盛典，奔富 g3 首次面世；

10 月 19 日，2017 奔富“珍藏系列”新年份葡萄酒在香港发布，葛兰许（Grange）2013 年份领衔亮相；

10 月 20 日，奔富官方公布将全新升级防伪标签，将奔富打假热推向高潮。

相信很多人看到这不禁要问，奔富最新全球首发的这个 g3 是何许酒也？

事实上，奔富 g3 是 3 个葛兰许年份的结合体。它是由伟大的 2008 年份、2012 年份以及 2014 年份混酿而来，之后还在奔富独特的橡木桶中继续熟成了超过一年的时间。据说，此酒将以每瓶 3,000 澳元（约合人民币 1.5 万元）的价格出售，是一瓶普通葛兰许的 3 倍有多。ps，葛兰许 2008 年份酒国际税前均价为 810 澳元，2012 年份酒国际税前均价 754 澳元，2014 年份尚未发布，价格未知。

这 3 个年份非常经典，尤其是 2008 年葛兰许曾荣获多位世界权威酒评家满分好评（RP 及 WS 双料满分酒），2012 年也被公认为是葛兰许最好的年份之一，而尚未发布的 2014 年份酒则让 g3 有了更多令人期望之处。

奔富葛兰许本身就是一款跨产区、跨葡萄园混酿而来的葡萄酒，其独特混酿风格沿袭至今。而除此之外，g3 还结合了多年份葡萄酒进行混酿，号称“混酿中的混酿”。

值得一提的是，这个独特的 g3 限量版仅发售 1,200 瓶，每一瓶还带有独特编码。和传统葛兰许不同，此酒采用独特蜡封包装，格外吸引眼球。

尽管这 3 个年份都非常优秀，但奔富首席酿酒师彼得•嘉高（Peter Gago）表示：这并不是在挑选 3 个品质最好或是产量最大的年份进行混酿，而是 3 个最适合的年份的结合，这是一种不同于以往的奔富经典作品，并非为了追求变化而变化。

对于这 3 个年份酒和 g3，彼得•嘉高是这样评价的：“2008 年为该款葡萄酒提供了坚实的底蕴，2012 年带来了一丝可爱优雅的姿态，2014 年则带来了一股新鲜清新之感。”他补充道，不过 g3 不同于以上三者中任意一个，这是一个带有葛兰许基因的混合体。

香港女演员廖碧儿（左）和奔富首席酿酒师（右）

他还认为，这是一款值得收藏和投资的葡萄酒，但它又不仅仅只是投资者的玩物。他希望并相信，会有真正的葡萄酒爱好者或俱乐部购买后是拿来自己享用的。

当然，他也料到有人可能会对此酒提出质疑，但他似乎很乐意迎接挑战，并表示，尽管人们会有各种原因不喜欢这款酒，但无论如何，它是葛兰许，还是值得一试的！而且，他还透露，这只是第一款，以后还会有其它限量版混酿酒的推出。

葛兰许由奔富传奇酿酒大师马斯•舒伯特（Max Schubert）于 1951 年打造，至今依然是世界上最负盛名、最受酒评家赞誉、最经典的葡萄酒之一，可谓备受瞩目。

葛兰许选用果味丰富、充分成熟、质地多样的西拉葡萄酿成，偶尔会加入少量赤霞珠（通常少于 8%）。这款葡萄酒极富澳洲特色，是世界公认的品质最为稳定的葡萄酒之一。从 1951 年以来，葛兰许从未间断生产，其中 2008 和 2010 年等优秀年份均获得了知名酒评家的满分评价。值得一提的是，近日 2013 年份葛兰许首次面世，澳洲酒界权威詹姆斯•韩礼德（James Halliday）更是给予了 99 分的美评。

可以说，葛兰许的出现不仅代表着奔富卓越的品质，更是澳洲葡萄酒史上的里程碑。因此，葛兰许还被南澳洲国家文物托管局（National Trust of South Australia）列入了当地文化遗产名录，可见其在澳洲葡萄酒史上的重要地位。

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有人说，端起一杯香槟，就能感受到百万富翁的幸福，香槟的形象一直是高端大气上档次，浪漫时尚有个性。

不过，我们平时喝的香槟多是无年份香槟（Non-vintage Champagne），年份香槟（Vintage Champagne）才是奢侈、罕见、高格调的代名词。这不，香槟界呼声最高的“香槟王”唐培里侬（Dom Perignon）可不就专注年份香槟一百年，从不酿造非年份酒嘛。

那么，到底什么是年份香槟？为什么要分年份和非年份？大家可能一脸懵逼，那就来看看这次对“年份香槟”采访吧。

Q：可以介绍下自己吗？

A：大家好，我是年份香槟，因为孕育我的葡萄都来自同一个年份。我还有个小伙伴叫无年份香槟。有人会好奇，香槟怎么能“无年份”呢？其实与其说是无年份，倒不如说是多年份，因为他是由多个年份的基酒调配而成的。

Q：年份和无年份似乎是香槟区特有概念，为什么要分年份和无年份呢？

A：因为我们的家乡太冷啦，生长季的平均温度只有 16℃，而且气候不稳定，有时会遇到大风暴，很容易夭折或长残呀。为了保证每一年都能产出品质不错的酒，只好将不同年份的基酒调配在一起来维持稳定的风格，我的小伙伴无年份香槟就是这样来的。

但是每 10 年大概有 3-4 个年份的天气不错，长出来的葡萄品质非常不错，就可以单独用这个年份的葡萄把我酿出来了。

我的小伙伴还追求的是稳定的风格和品质，而我主打风土和高品质，可以体现产区的风土特征和年份特征。

Q：那你们在酿造方面是不是会有不同的要求？

A：这是自然，我的小伙伴只需要至少酒泥陈酿 15 个月，哦，酒泥就是酵母死亡后形成的残渣，我却必须酒泥陈酿至少 36 个月。

跟酒泥“亲密接触”的时间更长，受她的影响就越大，我可以从她那里得到更多的面包、饼干、酵母风味。很多人就爱我这种复杂度和内涵啦。

Q：懂了，区别蛮大的，人们对你的印象应该是少而精吧？

A：嗯。因为我只有在好年份才出生，孕育我的葡萄也是精挑细选的，产量较小（只有香槟总产量的 10%）。另外就是我的酿造更严格，酒庄非常愿意倾注大量精力在我身上。

一般来说，我的酒体复杂度比小伙伴更好，陈年潜力也更强，至少可以陈放 10 年。如果酿酒师功力深，我只会越老越有味道，越老越迷人，窖藏个 50 年或 100 年也是没问题的。

Q：嗯，你在年轻和年老的时候分别会表现出什么样的特征？

A：年轻时更多柑橘果香和饼干、酵母等味道，口感清爽，酸度刺激，当然还有更多的发展空间了。

年老的时候，在理想状态下会有深邃、复杂又融合的风味，包括蜂蜜、麦芽糖、干果、蜜饯、松露、野味、烘焙咖啡豆、鱼腥、咸鲜味等等可能的组合，这决对是一种难得的可贵体验！

Q：听起来很棒，那有很多投资者关注你咯？

A：确实，一些本来只关注波尔多或勃艮第的收藏家开始把眼光投向我了，想想还是有些小激动……如果是唐培里侬（Dom Perignon）、沙龙（Salon）、库克（Krug）、泰廷爵（Taittinger）、宝禄爵（Pol Roger）等超级大名家创造出来的我，市场需求更火热。

我为什么能受到收藏家的追捧呢？香槟本就是最贵的起泡酒，名庄香槟岂不更贵？其实换个角度想想，最近 20 年来我的价格都很稳定，而波尔多名庄酒和勃艮第高端酒价格增长的速度令人咂舌，达到原先的 2-3 倍之多。

所以，香槟名庄酒在如今的世界市场看来，价格是偏低的。何况我拥有强大的升值空间，经得起长时间的窖藏，葡萄酒发烧友和收藏家们当然更愿意投资我啦！

Q：名庄年份香槟毕竟量少价高，如果普通的消费者也想试试，你有什么建议吗？

A：首先要看酒庄。一般来说，我是比我的小伙伴逼格更高品质更好，但是一个年份好不好，能不能把我酿出来，不是官方机构说了算，而是看酒庄自己的决定。一个信誉良好的酒庄必然会综合考量各因素而且把自己的名声放在第一位，那么我的品质也不会令人失望了。

其次年份很重要。我本来就专注于体现风土特色和年份特色，好年份一般品质也不会太差。最近 40 年来，公认的香槟最佳年份是 2008、2002、1996、1995、1990、1988、1985、1982、1979 和 1959 年。另外，1961、1975、1978、1989、2005、2009 和 2010 年也是我们家乡的上佳年份。

实在不知道如何判断我值不值得入手，大不了去找靠谱的酒商或葡萄酒商店，经过专业人士帮您挑选，一般也不会有问题。

Q：购买的时候有没有一些要特别注意的细节？

A：还是有的。渠道的可靠性放在第一位，前面已经提到了，要选择信誉良好的酒商或葡萄酒商店。购买前看一下有没有漏夜以及酒液位是否过低，存在这些问题的酒最好不要去购买。

如果买老年份的，还可以了解一下我的除渣日期。如果我产自 60 年代，酒庄近期除渣直送拍卖会的，当然比较放心；如果我产自 80 年代，90 年代就除渣上市了，至今近 20 年的流转过程不明朗，那就风险不小了。

嗯，谢谢分享。其实香槟是法国人奉献给世界的绝世佳酿,而年份香槟更是香槟中最珍贵的一员，是种种吉时美事的绝妙巧合，如果遇到了，就且喝且珍惜吧！

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可以毫不夸张地说，了解波尔多（Bordeaux）的，没有不知道梅多克（Medoc）的。近几年来，中国已经成为了梅多克葡萄酒最大的出口市场，2016 年中国进口量高达 500 万升（近 700 万瓶），国人对梅多克葡萄酒的喜爱可见一斑。近日，梅多克大师班在深圳举行，这已经是梅多克行业协会第 11 次来到中国。

梅多克行业协会主席及 8 大法定产区代表出席大师班

酒百科受邀出席梅多克媒体见面会

梅多克位于波尔多左岸，名声赫赫的 1855 列级名庄就来自这里。不过对于大多数人来说，他们只熟悉 4 大最知名的产酒村。其实，梅多克总共有 8 大法定子产区。从北至南依次是：

  
此梅多克非彼梅多克！准确地说，这个梅多克实际上是下梅多克（Bas-Medoc），因为它位于加龙河（Garonne）与多尔多涅河（Dordogne）的下游。下梅多克地处梅多克半岛的北部，坐拥 5,700 公顷葡萄园，年产量约 3800 万瓶，堪称整个半岛最大的法定产区。土壤主要有加龙河和比利牛斯山砂砾层及黏土、石灰岩土壤，加上多个区域临近河口、淤泥层丰富，组成了诞生醇美葡萄酒的完美因素。这里共有 200 多家酒庄，有 12 家艺术家酒庄，还有 2 个合作酒窖。

梅多克行业协会主席家的五级庄

佳得美（Chateau Cantemerle）就位于此

有下梅多克，自然就有上梅多克。上梅多克产区位于梅多克和波尔多市之间，是覆盖面积最大的子产区，不过其葡萄园面积略小于下梅多克，约为 4,700 公顷，年产量 3260 万瓶。该产区从北至南延伸约 60 公里，不难想象，这里的土壤类型非常丰富，以砾石为主，还夹杂着不同程度的沙土和粘土。加上酿酒技术的不同，使得这里的葡萄酒非常多样化。上梅多克总共有 5 家 1855 列级庄，21 家艺术家酒庄，2 家合作酒庄以及 200 多家其它酒庄。

除了梅多克和上梅多克外，以下 6 大子产区还是梅多克村庄级产区，生产村庄级葡萄酒。

 
圣爱斯泰夫是一个位于北部的村庄级 AOC 产区，葡萄园占地面积约为 1,300 公顷，年产量 870 万瓶。在 6 个村庄级法定产区中，圣爱斯泰夫有着最为多样化的土壤类型，虽然也有梅多克典型的砾石土壤，但是黏土的含量相比其它产区要高，这使得该产区梅洛（Merlot）表现比赤霞珠（Cabernet Sauvignon）要好，因而葡萄酒中梅洛比例也相对较高，整体具有单宁圆润、口感醇厚、芳香浓郁、层次丰富等特点。

该产区有 5 家 1855 列级庄，1家艺术家酒庄，以及众多的中级庄和近 50 家其它酒庄。其中，最知名的自然还是波尔多二级庄梦玫瑰酒庄（Chateau Montrose）和爱士图尔酒庄（Chateau Cos d'Estournel）。

波尔多 5 大一级庄有 3 家来自波亚克

（右一、二、三）

如果说波尔多是世界葡萄酒之都，那么波亚克绝对堪称梅多克之都。历史赋予了这个村庄独特的魅力，18 世纪开始波亚克就成为了临近村庄向外输送葡萄酒的天然港口。随着 1855 分级的诞生，这个村庄也逐渐声名鹊起。如今，波亚克共有 18 家列级庄，包括 3 家一级名庄，是一级庄最多的子产区，它们分别是拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）、拉图酒庄（Chateau Latour）以及木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）。这里的二级庄男爵酒庄（Chateau Pichon-Longueville）和女爵酒庄（Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande）也非常知名，当然还有其它级别优秀酒庄。

尽管这里地域不大，与圣爱斯泰夫仅有一溪之隔，葡萄园面积和产量也比较接近（面积约为 1,200 公顷，年产量 820 万瓶），但葡萄酒却风格迥异。和圣爱斯泰夫不同，波亚克地区绝对是以赤霞珠为王，这和当地贫瘠的砾石山丘土壤有关。当然，该产区也并不是只有一种风格，因为村庄内依然风土各异，

尤其是3大一级名庄的葡萄酒风格就明显不同。拉菲古堡是精致优雅的典型代表，拉图则像个强壮健硕的男人，而木桐酒庄风格则介于两者之间。

圣朱利安面积较小，葡萄园面积约为 910 公顷，年产量 620 万瓶。受河流影响，这里拥有砾石与冲击沙和风沙混合形成的沙石层，土壤微薄，渗水性好，温热且贫瘠，最适合种植赤霞珠。优越的地理位置与绝佳的土质，圣朱利安的葡萄酒多以高品质而著称。

产区内仅有 24 家葡萄酒生产商，光列级庄就有 11 家，是列级庄最集中的地区之一。它们主要分布在 2 - 4 级，葡萄酒整体品质平均。虽然没有一级庄，但这里凭借非常不错的二级名庄，如雄狮酒庄（Chateaux Leoville Las Cases）、波菲酒庄（Leoville Poyferre）、金玫瑰酒庄（Chateau Gruaud Larose）以及宝嘉龙酒庄（Chateau Ducru-Beaucaillou）等，在梅多克爱好者心中赢得了一席之地。

 
和前面 3 个村庄级产区不同，利斯特拉克位于梅多克西部的内陆地区的森林边缘地带，离水域较远。这里是海拔最高的梅多克产区，高达 43 米，被称为“梅多克之脊”。这里西临比利牛斯山脉外露砂砾岩，东接一片加龙河地区砂砾岩，中央坐落着一片以石灰岩为基底的高原。砂砾岩主要种植赤霞珠，石灰岩高原则以梅洛为主。该产区葡萄园面积为 668 公顷左右，年产量 480 万瓶葡萄酒。虽然没有列级庄，但这也使得其葡萄酒价格不受名气左右，因而更具性价比。其它还有 1 家艺术家酒庄，1 家合作酒庄以及 33 家其它酒庄，较知名的有克拉克酒庄（Chateau Clarke）和福卡酒庄（Chateau Fourcas-Borie）等。

和利斯特拉克相邻，穆利斯也是一个内陆产区，它还是最小的葡萄酒法定子产区，葡萄园面积约为 633 公顷，年产量4百万瓶。该产区有个独特之处就是遍地都是风车和水车（拉丁语为Molinis），穆利斯的名字就来源于此。这里的不同之处在于其土壤以石灰质粘土为主，因此梅洛的种植比例大于赤霞珠。该产区没有列级名庄，不过有1家艺术家酒庄，12 家合作酒庄以及 42 家其它酒庄。曾被评为中级庄中最高等级杰出级（Exceptionnel）的宝捷酒庄（Chateau Poujeaux）和忘忧堡酒庄（Chateau Chasse-Spleen）正是位于该产区。

 
该产区葡萄园面积接近 1,500 公顷，年产量约 9 百万瓶。当地土壤以碎砾石为主，因此具有优秀的排水性，同时给葡萄树提供了贫瘠的生长环境，使其不得不扎根到深处汲取养分。因此这里一向以生产口感圆润、优雅细腻、香味馥郁的葡萄酒著称。

这是整个梅多克最富盛名的子产区之一，拥有 21 家 1855 列级庄，是列级庄数量最多的子产区，大名鼎鼎的玛歌酒庄（Chateau Margaux）就位于该产区。此外，玛歌村还有力士金酒庄（Chateau Lascombes）和鲁臣世家酒庄（Chateau Rauzan-Segla）等二级名庄，还有宝马酒庄（Chateau Palmer）、迪仙酒庄（Chateau D'Issan）和美人鱼酒庄（Chateau Giscours）等三级名庄，其它级别酒庄也有不少。

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法国勃艮第（Bourgogne）一向都是一个以精致复杂的葡萄酒闻名于世的葡萄酒产区，葡萄酒更因产量稀少而成为收藏家们日思夜想的佳酿。与波尔多（Bordeaux）分级制度不同，勃艮第一般根据葡萄园来进行葡萄酒等级划分，从低到高依次为：地区级葡萄酒（Regional Wines）、村庄级葡萄酒（Commune Wines）、一级园葡萄酒（Premier Cru）和特级园葡萄酒（Grand Cru）。其中，特级园葡萄酒的品质最优且产量最少，仅占总量的 1.3%。

勃艮第一共有 33 个特级葡萄园：夜丘（Cote de Nuits）产区 24 个，伯恩丘（Cote de Beaune）产区也有 8 个，夏布利（Chablis）产区有 1 个，而夏隆内丘（Cote Chalonnaise）和马贡（Maconnais）产区则没有特级葡萄园。这些特级园共生产 57% 的红葡萄酒，43% 的白葡萄酒。目前世界上最贵的 50 款葡萄酒中就有 28 款来自勃艮第这 33 个特级葡萄园，下文中最贵葡萄酒和其均价都参考自国际权威葡萄酒比价网站 Wine-Searcher，葡萄园的面积为 2010 年数据，仅供参考。

1、热夫雷-香贝丹村

（1）香贝丹园

香贝丹园（Chambertin Grand Cru）位于热夫雷-香贝丹村（Gevrey-Chambertin），该葡萄园由一位聪明的农民贝丹（Bertin）创建，由于贝丹世世代代的苦心经营，该葡萄园的名气越来越大，逐渐成为了当今大名鼎鼎的香贝丹特级园。通常，这里以生产红葡萄酒为主，酿酒葡萄则为勃艮第典型的黑皮诺（Pinot Noir）品种。此园葡萄酒风格一般显得强劲有力，且酒精度较高。

葡萄园所有者共 28 个，拥有最多面积的生产商是阿曼•卢梭父子酒庄（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils，共 2.15 公顷），其余还包括勒桦酒庄（Domaine Leroy）、路易拉图酒庄（Maison Louis Latour）、杜雅克酒庄（Domaine Dujac）和雅克普利尔酒庄（Domaine Jacques Prieur）等，以下这款葡萄酒目前为世界上最昂贵的 10 大葡萄酒之一。

最贵葡萄酒：栎桦酒庄香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Leroy Chambertin Grand Cru）

（2）香贝丹-贝日园

和香贝丹园一样，香贝丹-贝日园（Chambertin-Clos de Beze Grand Cru）也是热夫雷-香贝丹村最有名的葡萄园。尽管这里也种有少量白葡萄品种，但只有产自该葡萄园的红葡萄酒才能标上“Grand Cru”字样。整体而言，和香贝丹园一样，该特级园的品质要比其它园名带“香贝丹”的 7 个葡萄园的品质要高，因此只有香贝丹-贝日园可以将“香贝丹”三个字放在前面的位置，甚至还可以直接只标注“Chambertin Grand Cru”出售。

当然，葡萄酒的品质通常还因生产商而异。目前，香贝丹-贝日园共为 18 个园主所有，最有名的酒商包括勒桦酒庄、路易拉图酒庄和阿曼•卢梭父子酒庄等。

最贵葡萄酒：栎桦酒庄香贝丹-贝日园干红葡萄酒（Domaine Leroy Chambertin-Clos de Beze Grand Cru）

（3）夏贝尔-香贝丹园

在热夫雷-香贝丹村的所有葡萄园中，夏贝尔-香贝丹园（Chapelle-Chambertin Grand Cru）生产的红葡萄酒颜色最浅，偏女性化，不过它们一般要在 8-20 年之后才会达到其高峰期。通常，人们认为此园的葡萄酒品质不够精致。当然，这还得因年份和酒商而异，知名葡萄园所有者包括勒桦酒庄和杜卡酒庄（Domaine Claude Dugat）等。

最贵葡萄酒：栎桦酒庄夏贝尔-香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Leroy Chapelle-Chambertin Grand Cru）

（4）香杜-香贝丹园

香杜-香贝丹园（Charmes-Chambertin Grand Cru）是热夫雷-香贝丹村面积最大的特级园，这里生产的红葡萄酒在年轻时一般有着悦人的芳香，还带有非常典型的黑皮诺风味以及柔和成熟的果香，一般在 10-20 年内可达到高峰饮用期。知名生产商有勒桦酒庄和卢米酒庄（Domaine Georges & Christophe Roumier）等。

最贵葡萄酒：杰克特吕绍酒庄老藤干红葡萄酒（Jacky Truchot Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes）

（5）格利特-香贝丹园

除了香贝丹园和香贝丹-贝日园外，热夫雷-香贝丹村的格利特-香贝丹园（Griotte-Chambertin Grand Cru）是不少人公认的酒质最优的特级园。生产的葡萄酒一般颜色较深，还带有柔和的果味和天鹅绒般的质感，一般在 10-20 年内可达到最佳适饮期。该园仅有 2.63 公顷，却为 9 大生产商所有，其中包括福尔埃酒庄（Domaine Fourrier）和约瑟夫•杜鲁安酒庄（Maison Joseph Drouhin）等。

最贵葡萄酒：福尔埃酒庄老藤干红葡萄酒（Domaine Fourrier Griotte-Chambertin Grand Cru Vieille Vigne）

（6）拉奇希尔-香贝丹园

同样位于热夫雷-香贝丹的拉奇希尔-香贝丹园（Latricieres-Chambertin Grand Cru）也以红葡萄酒为主，该园葡萄酒在年轻时口感粗糙，经过一定时间的熟成后会逐渐呈现出野味以及香料的味道。知名生产商有勒桦酒庄和彭寿酒庄（Domaine Ponsot）等。

最贵葡萄酒：栎桦酒庄拉奇希尔-香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru）



（7）马兹-香贝丹园

马兹-香贝丹园（Mazis-Chambertin Grand Cru，也可称之为Mazy-Chambertin Grand Cru）是热夫雷-香贝丹所有特级园中最靠近该村中心地带的一块葡萄园，生产的红葡萄酒香气芬芳，酒体扎实，酒劲十足，算的上是此村品质较高的一块特级园。这里的知名生产商有勒桦酒庄、路易拉图酒庄和杜卡酒庄等。

最贵葡萄酒：栎桦酒庄马兹-香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Leroy Mazis-Chambertin Grand Cru）

（8）玛泽耶-香贝丹园

玛泽耶-香贝丹园（Mazoyeres-Chambertin Grand Cru）是热夫雷-香贝丹村面积最小的特级园，仅有 1.82 公顷。该特级园和香杜-香贝丹园有着非常紧密的关系，由于这两者拥有共同的产酒区和生产法规，因此目前玛泽耶-香贝丹园大多以“香牡-香贝丹园”的名义出售，如卢米酒庄；只有 10% 的葡萄酒以玛泽耶-香贝丹园的名义出售，这些生产商有杜加酒庄（Domaine Dugat-Py）和勒桦酒庄等。

最贵葡萄酒：杜加酒庄玛泽耶-香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Dugat-Py Mazoyeres-Chambertin Grand Cru）

（9）卢索-香贝丹园

卢索-香贝丹园（Ruchottes-Chambertin Grand Cru）位于热夫雷-香贝丹村，这里共分为下卢索（Ruchottes Bas）、上卢索（Ruchottes Haut）和卢索园（Clos des Ruchottes）三大部分，其中卢索园全部为阿曼•卢梭父子酒庄所有。卢索-香贝丹园葡萄酒酒体扎实，口感十足，是该酒村品质较不错的特级葡萄园，一般产量有限。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄卢索-香贝丹园干红葡萄酒（Domaine Leroy Ruchottes-Chambertin Grand Cru）

2、香波-慕西尼村

（1）慕西尼园

慕西尼园（Musigny Grand Cru）所在村庄为香波-慕西尼（Chambolle-Musigny），这里除了红葡萄酒（超过 90%）外，也生产少量白葡萄酒，因此是夜丘产区唯一一个既产干红又产干白葡萄酒的特级园。该葡萄园拥有者主要有木尼艾酒庄（Domaine Jacques-Frederic Mugnier）、卢米酒庄、武戈公爵酒庄（Domaine Comte Georges de Vogue）和勒桦酒庄。其中，武戈公爵在此园的产量最大，勒桦和卢米则较少，而以下这款该园最贵葡萄酒和勒桦酒庄的该园葡萄酒均为世界上最昂贵的 10 大葡萄酒之一。

最贵葡萄酒：卢米酒庄慕西尼园干红葡萄酒（Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru）

（2）邦马尔园

邦马尔园（Bonnes-Mares Grand Cru）主要位于香波-慕西尼村，少量园地位于莫雷-圣丹尼村（Morey-St.-Denis）。该园以生产红葡萄酒为主，一般酒体饱满，单宁充沛。拥有此园的生产商有勒桦酒庄、福尔埃酒庄和卢普绍莱酒庄（Lupe Cholet）等，其中以下这款该园最贵葡萄酒就是 Wine-Searcher 网站上 50 大最贵葡萄酒榜单的常客。

最贵葡萄酒：奥维那马尔园干红葡萄酒（Lalou Bize-Leroy Domaine d'Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru）

3、莫雷-圣丹尼村

（1）洛奇园

洛奇园（Clos de la Roche Grand Cru）位于莫雷-圣丹尼村，这里同样以生产红葡萄酒为主，其面积为 16.52 公顷。目前该葡萄园主要为彭寿酒庄所有，共占 13.41 公顷，该园最著名的一款葡萄酒即为彭寿洛奇园老藤干红葡萄酒（Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes'）；其它主要生产商有杜雅克酒庄和勒桦酒庄等。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄洛奇园干红葡萄酒（Clos de la Roche Grand Cru）

（2）兰布莱园

兰布莱园（Clos des Lambrays Grand Cru）位于莫雷-圣丹尼村，该园已有 500 年的历史，于 1981 年由一级葡萄园晋升为特级葡萄园。此园面积共有 8.84 公顷，绝大部分（8.66 公顷）为兰布莱酒庄（Domaine des Lambrays）所有，其余少量园地为麦赫米酒庄（Domaine Taupenot-Merme）所有。

最贵葡萄酒：麦赫米酒庄兰布莱园干红葡萄酒（Domaine Taupenot-Merme Clos des Lambrays Grand Cru）

（3）大德园

大德园（Clos de Tart Grand Cru）所在村庄为莫雷-圣丹尼，这里同样以生产红葡萄酒为主。从 12 世纪创园以来，这里就为酒庄独家葡萄园（monopole），从 1932 年起，该园所有园地均归博若莱（Beaujolais）大酒商摩曼森酒庄（Mommessin）所有。摩曼森的管理非常严格，如果某年份葡萄质量不达标，便会以较低等级如一级园的名义推出。PS，目前此特级园已被波尔多一级名庄拉图酒庄（Chateau Latour）所有者收购！

最贵葡萄酒：摩曼森酒庄大德园干红葡萄酒（Mommessin Clos de Tart Grand Cru Monopole）

（4）圣丹尼园

最开始时圣丹尼园（Clos Saint Denis Grand Cru）为一个教堂所有，它所在的莫雷-圣丹尼村的名字就来源于该葡萄园。这里以生产红葡萄酒为主，主要生产商有勒桦酒庄、杜雅克酒庄和彭寿酒庄等。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄圣丹尼园干红葡萄酒（Domaine Leroy Clos Saint-Denis Grand Cru）

4、伏旧村

伏旧园

伏旧园（Clos de Vougeot Grand Cru）位于伏旧村，是夜丘产区面积最大的特级园。伏旧园主要生产红葡萄酒，不过并不是所有产自这里的红葡萄酒都能标上特级园的标志，一些不符合要求的葡萄酒会被列入一级园之类。目前该葡萄园为 80 多个酒商所有，如勒桦、彭寿和福尔埃等酒庄。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄伏旧园干红葡萄酒（Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru）

5、弗拉热-依瑟索村

（1）依瑟索园

依瑟索园（Echezeaux Grand Cru）所在村庄为弗拉热-依瑟索（Flagey-Echezeaux），早在十几年前，这里就为 80 多家酒庄所有，生产的葡萄酒多以品质卓越著称，最知名的生产商有罗曼尼•康帝酒庄（Domaine de la Romanee-Conti）和亨利•贾伊酒庄（Henri Jayer）。据 Wine-Searcher 数据显示，目前以下这款来自依瑟索园的葡萄酒为世界上最贵的 10 大葡萄酒之一。

最贵葡萄酒：亨利•贾伊酒庄依瑟索园干红葡萄酒（Henri Jayer Echezeaux Grand Cru）

（2）大依瑟索园

大依瑟索园（Grands Echezeaux Grand Cru）同样位于弗拉热-依瑟索村，很多年前由于历史原因，依瑟索园的南部园区被划成了“大依瑟索园”。尽管前面标有一个“大”字，但这里的面积却不足依瑟索园的 1/4。这里也以生产红葡萄酒为主，不过早在十几年前，这里的葡萄酒品质就被认为比依瑟索园的品质更佳。目前，该园共有 21 个所有者，其中就包括罗曼尼•康帝酒庄、约瑟夫•杜鲁安酒庄和勒桦酒庄等。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄大依瑟索园干红葡萄酒（Domaine Leroy Grands-Echezeaux Grand Cru）

6、沃恩-罗曼尼村

（1）大街园

大街园（La Grande Rue Grand Cru）所在村庄为沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee），该园以生产红葡萄酒为主，葡萄酒风格一般偏向女性化，非常精致。目前，大街园完全为拉玛舒酒庄（Domaine Francois Lamarche）所有，也是在该酒庄的带领下，大街园才能在 1992 年正式由一级园晋升为特级葡萄园。

最贵葡萄酒：拉玛舒酒庄大街园干红葡萄酒（Domaine Francois Lamarche La Grande Rue Grand Cru Monopole）

（2）罗曼尼园

罗曼尼园（La Romanee Grand Cru）位于沃恩-罗曼尼村，是勃艮第面积最小的特级葡萄园，仅有0.84 公顷。通常，要想标上罗曼尼特级园的标志，那么酿酒葡萄中至少含有 85% 的黑皮诺。从名字来看，该园与罗曼尼•康帝应当有着悠久的“血脉”关系，不过由于历史原因，该葡萄园目前主要为里戈-贝莱尔（Liger-Belair）家族所有。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄罗曼尼园干红葡萄酒（Domaine Leroy La Romanee Grand Cru）

（3）拉塔希园

拉塔希园（La Tache Grand Cru）所在村庄为沃恩-罗曼尼，这里是勃艮第最好的葡萄园之一，生产的红葡萄酒品质卓越，价格昂贵，但依然为酒友心头之所好。自 1932 年起，所有园地均为罗曼尼•康帝酒庄所有，生产的葡萄酒也常位于世界上最昂贵 50 大葡萄酒榜单前列。

最贵葡萄酒：罗曼尼•康帝酒庄拉塔希园干红葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole）

（4）里奇堡园

里奇堡园（Richebourg Grand Cru）所在村庄也为沃恩-罗曼尼，生产的红葡萄酒风味复杂，结构宏大。目前该园的主要所有者为罗曼尼•康帝酒庄（占据了一半左右园地），葡萄酒皇帝罗伯特•帕克（Robert Parker）曾称赞罗曼尼康帝的里其堡园红葡萄酒并不亚于伟大的罗曼尼康帝园；该园地其它知名酒商还有亨利•贾伊和勒桦酒庄等。

最贵葡萄酒：亨利•贾伊里奇堡园干红葡萄酒（Henri Jayer Richebourg Grand Cru）

（5）罗曼尼•康帝园

罗曼尼•康帝园（Romanee-Conti Grand Cru）是勃艮第最著名的葡萄园，大名鼎鼎的罗曼尼•康帝酒庄的名称就是借用了此园的名字，目前此园完全归该酒庄所有。罗曼尼康帝园的葡萄酒售价极高，还屡屡登上全球最贵葡萄酒的宝座；此外，它更是凭借顶级品质和极低的产量被誉为“酒中之王”和“世界酒王”。

当然，罗曼尼•康帝园葡萄酒之所以珍贵还在于捆绑式的销售，每一瓶罗曼尼•康帝要搭上酒庄 11 瓶其它葡萄园的酒，以 12 瓶每箱的形式搭售一瓶罗曼尼•康帝园干红葡萄酒。也正是如此，它才被誉为“百万富翁能买的酒，却只有亿万富翁才喝得到”。

最贵葡萄酒：罗曼尼•康帝酒庄罗曼尼•康帝园干红葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru）

（6）罗曼尼-圣-维望园

罗曼尼-圣-维望园（Romanee-Saint-Vivant Grand Cru）也位于沃恩-罗曼尼村，目前，这里为不同的酒商所有，因此品质差异较大，其中以罗曼尼•康帝酒庄出产的该园葡萄酒最为有名；其它生产商还有勒桦酒庄和卡帝亚酒庄（Domaine Sylvain Cathiard）等。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄罗曼尼-圣-维望园干红葡萄酒（Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru）

1、阿罗克斯-科尔登、拉杜瓦塞尔里尼和佩尔南-韦热莱斯村

（1）科尔登园

科尔登园（Corton Grand Cru），又译作科通园，坐落于科尔登山的低处，这座山共属阿罗克斯-科尔登村（Aloxe-Corton，共有 16 块小园地）、拉杜瓦塞尔里尼村（Ladoix-Serrigny，共有 9 块小园地）和佩尔南-韦热莱斯村（Pernand-Vergelesses，共有 7 块小园地）这三个村落所有。科尔登园是伯恩丘面积最大的特级园，也是伯恩丘产区唯一一个既生产红葡萄酒又生产白葡萄酒的特级园，当然还是勃艮第面积最大的红葡萄酒特级园，生产的红葡萄酒约占总量的 95%，其余则为白葡萄酒。主要生产商：维拉蒙-亨利酒庄、约瑟夫•杜鲁安酒庄和勒桦酒庄等。

最贵葡萄酒：罗曼尼•康帝科尔登园干红葡萄酒（Domaine de la Romanee-Conti Corton Grand Cru）

（2）科尔登•查理曼园

和科尔登园一样，科尔登•查理曼园（Corton-Charlemagne Grand Cru）也位于佩尔南-韦热莱斯等三个村庄，该园位于科尔登山的高处。这里唯一的法定品种就是霞多丽（Chardonnay），生产的葡萄酒带有丰富的黄油、果味及肉桂、香草和蜂蜜等风味。马特莱酒庄（Domaine Bonneau du Martray）是这里最大的园地所有者，塞纳伯爵酒庄（Domaine Comte Senard）也拥有较多的园地，而科奇酒庄（Domaine Coche-Dury）生产的葡萄酒长年位于世界上 50 大最昂贵的葡萄酒榜单前列。

最贵葡萄酒：科奇酒庄科尔登-查理曼园干白葡萄酒（Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru）

（3）查理园

查理园（Charlemagne Grand Cru）是一个位于阿罗克斯-科尔登和佩尔南-韦热莱斯村的特级园，不过这个特级园的名称却几乎较少使用，生产的葡萄酒通常以科尔登-查理曼园的名义出售。无论从葡萄园面积和产量上来说，查理园都几乎归为科尔登-查理曼园之列，因此这个特级园可以忽略不计。目前，勃艮第行业协会最新的原产地命名表中也没有标注“Charlemagne Grand Cru”出售的葡萄酒了。

2、普里尼-蒙哈榭村和夏山-蒙哈榭村

（1）蒙哈榭园

蒙哈榭园（Montrachet Grand Cru）的土地平均分布在普里尼-蒙哈榭村（Puligny-Montrachet）和夏山-蒙哈榭村（Chassagne-Montrachet），来自普里尼的葡萄酒一般直接标注“Montrachet”字样，而位于夏山村的特级园一般会标上“Le Montrachet”。通常，该特级园葡萄酒的品质与价格都比其它园名带“蒙哈榭”的特级园要高许多，这里生产的白葡萄更是被许多人称作世界上最顶级的干白葡萄酒。该葡萄园拥有者中有许多顶级生产商，如大名鼎鼎的约瑟夫•杜鲁安、罗曼尼•康帝、拉芳酒庄（Domaine des Comtes Lafon）和勒弗莱酒庄（Domaine Leflaive）等，以下这款葡萄酒就是目前世界上最贵的干白葡萄酒。

最贵葡萄酒：勒弗莱酒庄蒙哈榭园干白葡萄酒（Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru）

（2）蒙哈榭骑士园

蒙哈榭骑士园（Chevalier-Montrachet Grand Cru）所在村庄为普里尼-蒙哈榭，该园的名字源于中世纪时期的一个传说：普里尼-蒙哈榭公爵将他的土地分给了他的骑士长子、女儿们和他的私生子，这片葡萄园据说当时就为长子所有。目前，霞多丽是这里唯一的法定品种，生产的白葡萄酒品质卓越，顶级生产商有奥维那酒庄、路易亚都酒庄（Maison Louis Jadot）和路易拉图酒庄等。其中，以下这款干白目前就位于世界上最昂贵的 50 款葡萄酒榜单前列。

最贵葡萄酒：奥维那蒙哈榭骑士特级园干白葡萄酒（Lalou Bize-Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru）

（3）巴塔-蒙哈榭园

和蒙哈榭园一样，巴塔-蒙哈榭园（Batard-Montrachet Grand Cru）也被分为普里尼-蒙哈榭村和夏山-蒙哈榭村两部分，其名字则与蒙哈榭骑士园一样来源于同一个传说，据说当时普里尼-蒙哈榭公爵因儿子在参加十字军东征，内心倍感寂寞便与一名少女诞下了一名私生子（bastard，法语为 le batard），葡萄园也因此得名。此园的腐殖土和粘土成分较多，生产的白葡萄酒也非常出名。

最贵葡萄酒：勒桦酒庄巴塔-蒙哈榭园干白葡萄酒（Domaine Leroy Batard-Montrachet Grand Cru）

（4）比维纳斯-巴塔-蒙哈榭园

比维纳斯-巴塔-蒙哈榭园（Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru）完全位于普里尼-蒙哈榭村，一般生产酒体丰满，略带蜂蜜和忍冬香的干白葡萄酒。通常，此园出产的葡萄酒与巴塔-蒙哈榭园的葡萄酒相比价格要相对便宜。主要生产商有拉梦内酒庄（Domaine Ramonet）和勒弗莱酒庄等。

最贵葡萄酒：拉梦内酒庄比维纳斯-巴塔-蒙哈榭园干白葡萄酒（Domaine Ramonet Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru）

（5）克利特-巴塔-蒙哈榭园

克利特-巴塔-蒙哈榭园（Criots-Batard-Montrachet Grand Cru）位于夏山-蒙哈榭村，是所有带有“蒙哈榭”三个字的特级园中面积最小的一个。这里生产的白葡萄酒和其它葡萄园相比一般酒体更轻，口感也更淡薄。

最贵葡萄酒：奥维那克利特-巴塔-蒙哈榭园干白葡萄酒（Lalou Bize-Leroy Domaine d'Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru）

夏布利园

夏布利特级葡萄园（Chablis Grand Cru）位于夏布利产区的夏布利村，这里只生产以霞多丽为酿酒葡萄的白葡萄酒。夏布利特级园葡萄酒大多经过了橡木桶陈年，因此一般具有 10 - 15 年的陈年潜力。此外，这些葡萄酒一般带有花香、蜂蜜和燧石风味及清新爽口的酸度。

虽然夏布利只有一个特级葡萄园，但这块园地却是勃艮第面积最大的特级园，达104.08 公顷；再加上微气候的不同，于是当地又将这一块园地分成了 7 块相邻的土地，分别为克洛园（Les Clos）、福迪斯园（Vaudesir）、瓦慕园（Valmur）、布朗榭园（Blanchot）、普尔斯园（Les Preuses）、青蛙园（Grenouilles）和宝歌园（Bougros）7个园区。这些特级葡萄园都位于位置最好的向阳坡地上，生产的葡萄酒占夏布利年产量的 3%。它们的酒标上共用“Chablis Grand Cru”一个称号，但同时酒标上也会标示具体小葡萄园的名称。

值得一提的是，慕东园（La Moutonne）有时也被称为第八块特级园，因此它们的酒标上也会标注“Chablis Grand Cru”的字样，但目前尚未完全获得官方许可。

最贵葡萄酒：弗朗索瓦-拉维里奥酒庄克洛园干白葡萄酒（Domaine Francois Raveneau Les Clos, Chablis Grand Cru）

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​詹姆斯•萨克林（James Suckling）号称世界 3 大权威酒评家之一，是与罗伯特•帕克（Robert Parker）和杰西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）齐名的权威人物。今年 6 月，詹姆斯和他的团队共品鉴了 1,200 款西班牙经典葡萄酒，并从中评选出了 10 大最佳葡萄酒。近日，这份名单公布，哪些西班牙绝世美酒上榜了呢？

备注：以下评分和品酒词均来自詹姆斯•萨克林，部分图片与文字年份不符，请以文字为准！

1、2006 年贝加西西里亚酒庄尤尼科干红

Vega Sicilia Unico, Ribera Del Duero 2006

评分：100 分

品酒词：令人难以置信的漂亮花香和黑浆果、香料、雪松和薄荷味，以及李子、调味品、树皮和茶的味道。酒体饱满浓郁，口感柔和复杂，余味足足有好几分钟，让人感受到了无穷无尽的美好回味。此酒将于 2018 年 1 月上市，让我不禁想起了绝佳年份 1991 和 1964 年。此酒可以说是不死之酒了，是绝对值得你花时间等待的美酒。

酒款简介：贝加西西里亚酒庄始建于 1864 年，直到 1915 年才酿造出第一款真正意义上的葡萄酒。该酒庄是西班牙的无冕之王，，还有着“西班牙酒王”的美誉。所产葡萄酒是国际市场上唯一一个可以与木桐（Chateau Mouton Rothschild）、罗曼尼•康帝（Romanee-Conti）抗衡的西班牙名庄酒。酒庄传奇酿酒师创立了至今依然驰骋酒界的尤尼科（Unico）系列葡萄酒，也正是这款酒造就了贝加西西里亚的好名声。不过由于尤尼科葡萄酒陈酿时间长，上榜的这款酒在酒庄的陈年时间竟然高达 12 年，成本花费高，最重要的是品质卓越，因此价格一直都比较贵。

2、2014 年平古斯酒庄干红

Dominio de Pingus Pingus, Ribera del Duero 2014

评分：100 分

品酒词：带有异国情调的干黑果香气，如黑莓，混合了无花果、蘑菇和肉味，当然还有一些干花骨朵的香味。酒体饱满却不笨重，反而相当精致，绝无仅有的单宁品质。这是一个真正的惊人的年轻葡萄酒，堪称精细和优雅风格中的教科书，简直好极了。可以现在喝，也可以继续窖藏。

酒款简介：平古斯一直是西班牙众望所归的“膜拜酒之王”，它来自著名的杜埃罗河岸（Ribera del Duero）产区，由丹麦人彼得•西谢克（Peter Sisseck）创立于 1995 年，该年份葡萄酒一经上市就获得了著名酒评家罗伯特•帕克98 分的高度评价，西班牙酒从未受过这位酒界泰斗如此高的肯定，他还表示：“这是我至今品尝过的最优秀且最令人兴奋的葡萄酒之一。”一时间，平古斯立即成为了众人争相抢购的对象，价格也随之飙升。随后的 1997 沉船事故使得产量本就很低的平古斯愈发一瓶难求，价格更是直接翻番，真正奠定了平古斯作为西班牙顶级膜拜酒的地位。

3、2010 年慕佳阿罗干红

Muga Aro, Rioja 2010

评分：100 分

品酒词：美丽而又自信，绝对的强劲、平衡口感，非常容易入口。此酒由 70% 的丹魄（Tempranillo）和 30% 的格拉西亚诺（Graciano）混酿而成，带有黑莓和蓝莓的风味，还夹杂着黏土和石灰石的味道。总产量仅为 5,000 瓶，可于 2020 年再饮用。

酒款简介：此酒来自里奥哈（Rioja）名庄慕佳酒庄（Bodegas Muga），这是一个家族酒庄，始建于 1932 年。酒庄以其传统风格的珍藏（Reservas）和普拉多特级珍藏（Prado Enea Gran Reserva）葡萄酒著称，当然还有口感如丝绸般的托雷干红（Torre Muga）和单宁强劲粗犷的阿罗干红（Aro）。慕佳还是西班牙少数几家拥有自己的制桶厂的酒庄，这款阿罗干红一般会在其中进行至少 6 个月的熟成，之后再置于新的法国橡木桶中熟成 18 个月以上，最后再瓶中发展至少 12 个月后才会正式发布。

4、2014 年兰泽酒庄碧塔斯干红

Bodega Lanzaga Las Beatas, Rioja 2014

评分：99 分

品酒词：一开始就可以闻到迷人的玫瑰花瓣和蓝莓的香气，随之转变成紫罗兰的香气。酒体饱满，单宁完美，余韵无限。这是一款真正出色的葡萄酒，拥有令人难以置信的完美度和平衡度。此酒仅有 1,488 瓶，极好的一款酒，现在品尝非常完美，也可以永久保存下去。

酒款简介：兰泽酒庄是由著名酿酒师德莫•罗德瑞兹（Telmo Rodriguez）创立，德莫•罗德瑞兹被誉为西班牙米歇尔•罗兰（Michel Rolland），还是里奥哈单一园运动发起人，《葡萄酒倡导家》（Wine Advocate）称赞德莫为“里奥哈风土第一人”。由他一手打造的兰泽酒庄以酿制产量极低的膜拜级葡萄酒闻名，因而被誉为西班牙的罗曼尼康帝。兰泽酒庄还被权威酒评家蒂姆•阿特金（Tim Atkin）评为里奥哈一级名庄。碧塔斯（Las Beatas）是酒庄最高端的单一园葡萄酒，2012 年、2013 年的碧塔斯曾连续两年获得了罗伯特•帕克团队 98 分，这在整个西班牙都非常少见！

5、2001 年帝国阿苏亚干红

Real de Asua, Rioja 2001

评分：99 分

品酒词：哇，简直令人难以置信！这款酒拥有非常丰富的成熟红色水果香气，伴随着鹅肝、松露和其他菌菇的味道。酒体饱满圆润，入口单宁极其地柔和丝滑。余味当然也是悠长迷人的，能发现精致的樱桃核、干果香气。这是一款真正伟大的葡萄酒，为罕见的 1.5 升大瓶装，而且限量发布。此酒有着超长的寿命，现在饮用也非常完美。

酒款简介：1879 年，阿苏亚家族（Real de Asua）两兄弟拉伊姆多（Raimundo）和厄苏比（Eusebio）在里奥哈产区的阿罗市创建了喜悦葡萄酒集团（Compania Vinicola del Norte de Espana，简称 CVNE），这是里奥哈最古老的酒商之一，也是西班牙唯一一家获得授权可以使用西班牙国旗作标识底色的酒商，是国家对该葡萄酒集团无畏创新精神的最高认可。1920 年，集团推出了至今仍是全球著名品牌之一的 Imperial 帝国系列葡萄酒，从其诞生之日起，该系列葡萄酒一直被选用为西班牙王室成员的婚礼用酒，且保持着稳定和极高的品质。帝国阿苏亚干红的酿酒葡萄来自最好的葡萄园，只在极好的年份酿造，是集团庄主珍藏酒款，市面上极其罕见，2001 年份更是难得的老酒。

6、2015 年帕乐后裔酒庄法老园干红

Descendientes de J Palacios La Faraona, Bierzo 2015

评分：99分

品酒词：此酒有如此多铁和血性的性格，伴有黑色水果和香料的浓郁香味。酒体饱满，有着探不到尽头的深度和结构，以及神奇般耐嚼且精细的单宁。此酒的酿酒葡萄来自世界上最陡峭的葡萄园之一，纯手工采摘，产量仅 1,700 瓶，绝对伟大的经典佳酿，可于 2020 年再饮用。

酒款简介：帕乐后裔酒庄来自西班牙西北部的比埃尔索产区（Bierzo），是当地生产门西亚（Mencia）红葡萄酒的领袖级生产商。酒庄始创于 1998 年，所在的比埃尔索产区是一个多山地区，此酒就来自当地最陡峭的葡萄园之一法老园，其中拥有不少老藤门西亚。

7、2010 年慕佳普拉多特级珍藏干红

Muga Prado Enea Gran Reserva, Rioja 2010

评分：99 分

品酒词：此酒有着丝绸般惊人的质地，外加多汁的个性，使得这款酒如此地特别。它完美无瑕的本质令人印象非常深刻，是一款好到让人屏息赞叹的葡萄酒。此酒有着非常多的漂亮果香味，现在饮用很好，也可以长久保存下去。

酒款简介：普拉多特级珍藏和上面提到的慕佳阿罗满分酒来自同一酒庄，也是酒庄旗舰葡萄酒，同样来自 2010 年，并荣获 99 分好评。此酒一般在大型橡木桶中熟成 12 个月以上，然后再置于普通橡木桶中熟成至少 36 个月，最后再在瓶中发展至少 12 个月，比阿罗干红的标准更严苛。

8、2014 年阿塔迪七弦琴盖章干红

Artadi Alava Vina el Pison 2014

评分：99 分

品酒词：此酒拥有碎浆果和树皮、黑茶和蓝莓的惊人香气，还可以感受到紫罗兰和丁香花等花香味。酒体饱满，灵动而又活泼，还带有紧致且漂亮的单宁，悠长的余味中可以感受到甘草和轻微的焦油风味，可于 2020 年再饮用。

酒款简介：阿塔迪（Artadi）位于里奥哈产区，酒庄历史不长，现任庄主兼酿酒师胡安•卡洛斯（Juan Carlos Lopez de Lacalle）于 1992 年将其买下，并将其打造成新派里奥哈葡萄酒的典范。他更注重葡萄园的特色，而不注重陈年时长，葡萄酒风味以果味和柔和的单宁为主。七弦琴盖章干红就来自酒庄的单一园，是其最知名的葡萄酒，2004 年份曾荣获帕克满分好评。

9、2015 年贝加西西里亚酒庄特别珍藏干红

Vega Sicilia Reserva Especial, Ribera Del Duero 2015

评分：98 分

品酒词：极富层次感和浓郁度的红葡萄酒，带有黑莓、甜烟草的香气。酒体饱满，在口腔中也可以感受到绝妙的水果风味，以及巧克力、核桃、轻微的香草和干果的香气。这是一款在舌尖上绽放的葡萄酒，有着惊人的深度和丰富性，且一直在不断变化着。此酒装瓶于 2014 年。

酒款简介：同样来自有着西班牙酒王称号的贝加西西里亚酒庄，不过和上一款尤尼科的区别在于，特别珍藏系列是由多个好年份的尤尼科混合而来，因此品质自然不赖。特别珍藏系列既是对西班牙传统的致敬（历史上，一些能够独立装瓶的西班牙酒庄都会生产两款酒，一款是当年年份酒，另一款则是混合了各个好年份的葡萄酒），也是贝加西西里亚酒庄的精华所在。

10、2010 年孔蒂诺酒庄特级珍藏干红

Contino Gran Reserva, Rioja 2010

评分：98 分

品酒词：这是一款非常具有亚洲风范的葡萄酒，带有黑茶、蘑菇和树皮等香气以及成熟水果味。酒体饱满圆润，精细而又优雅，其结构极具轮廓感，口感上还可以感受到黑莓、蘑菇皮和雪松的风味，余味极佳。此酒现在就像一个婴儿般，适宜储存在地窖之中，最好于 2020 年再饮用，不过现在已经非常优秀。

酒款简介：孔蒂诺酒庄现隶属于喜悦葡萄酒集团，以生产陈年潜力突出的丹魄葡萄酒著称。酒庄最顶级的葡萄酒一般来自树龄在 60 年以上的老藤，这种低产量的老藤葡萄经过酒庄精心培育后，主要用于酿造特级珍藏系列葡萄酒。

话题补充：詹姆斯•萨克林是谁？

在过去，詹姆斯•萨克林是全球发行量最大的葡萄酒专业刊物《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）的主编，撰写了近 30 年的葡萄酒专业文章。2010 年之后，他辞职建立了自己的个人网站 JamesSuckling.com，以品鉴笔记、视频、博客等方式向葡萄酒爱好者传递葡萄酒品评相关信息。

詹姆斯•萨克林对葡萄酒界贡献突出，曾被福布斯杂志评为“全世界最有影响力的酒评家”，目前广泛认为他是与罗伯特•帕克、杰西斯•罗宾逊齐名的“世界最著名的 3 大酒评家”之一。事实上，在国际上，詹姆斯•萨克林是一个名气不输罗伯特•帕克的世界葡萄酒大师兼权威酒评家。不过在波尔多（Bordeaux）葡萄酒品评上，萨克林名气不及帕克，因而不被中国消费者熟知。

和帕克一样，詹姆斯•萨克林采用 100 分制评分系统，且专注于 90 分以上葡萄酒的评鉴，所以仅制定了 90 分以上的两层标准：90-94 分为“杰出”（Outstanding）；95-100 分为“必买”（Must-Buy）。这其中，获得 98+ 的葡萄酒已属少数，满分葡萄酒更是屈指可数。可见，这份“西班牙 10 大最佳葡萄酒”榜单上的酒款实在是难得的顶级佳酿。

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每天对着电脑码字太久眼睛总会有点不舒服，这时候小编总爱去刷刷手机、逛逛微博，看看今天又发生了什么大事。这不，又活捉一条葡萄酒热搜！

没有中文的葡萄酒都是假进口？这从何说起呢？点进去一看，原来指的是包装和标签上只有外文没有中文的葡萄酒，都不是真正的进口葡萄酒。然而据不少葡萄酒销售反映，有的客户直接要求不要贴中文标签，广大群众普遍认为贴有中文标签的葡萄酒不是真正的进口酒。那么，到底哪种说法更靠谱？

有的人可能会想，既然是进口葡萄酒，怎么会出现中文标签？一定是假酒无疑了。其实不然！

根据我国《食品安全法》规定：进口食品必须贴中文背标。进口葡萄酒是进口食品的一类，因此自然也必须贴上中文背标。换句话说，真正从正规渠道进口并在市场流通的葡萄酒，都会贴有中文标签。

所谓进口葡萄酒，指的是产地来自中国之外的葡萄酒，它们的酒标语言往往涉及复杂难懂的法语、西班牙语、德语、意大利语等，普通人看到酒标直接就蒙圈了。而酒标作为葡萄酒的身份证，如果全是看不懂的语言那就失去了存在的意义。中文背标的出现，恰好给消费者获取酒标信息提供了最重要的途径，也从一定程度上保护了消费者的合法权益。

强制标示内容：

（1）葡萄酒名称：一般位于最醒目的位置。

（2）配料：即酿造葡萄酒的原料与辅料，一般会写“葡萄汁、二氧化硫”。

（3）酒精度：以百分比的形式出现，后面的单位一般是 vol。

（4）生产者和经销者的名称及地址。

（5）灌装日期：即装瓶日期，一般具体到某年某月某日。

（6）储存条件：如“请置于阴凉干燥处，建议10℃-15℃ 平放”。

（7）净含量：葡萄酒标准容量为 750ml，不排除其它特殊容量。

（8）警示语：如“过量饮酒有害健康”等。

除了以上内容外，为了让消费者更好地获取酒标信息，进口商往往还会中文背标上标示原产国、产区、年份等信息。

值得一提的是，在过去的中文背标上经常会出现“保质期：十年”等类似字样。根据国家规定，葡萄酒和其它酒精度大于等于 10%vol 的发酵酒及其它配制酒可免于标示保质期。当然，就算标了保质期十年，也不意味着这款酒就能存放这么久。事实上，大多数葡萄酒都应该在 1-2 年内饮用完毕，而少数陈年潜力突出的葡萄酒甚至可以放置 10 年以上。

事实上，中文背标并不能作为判断一款葡萄酒真假的依据。有无中文背标，一般只能说明此酒是否由正规渠道进口。

当然，没有中文背标的葡萄酒都是假进口，但不代表一定是假酒，也有可能是非法水货。此外，在一些展会活动、免税店中或其它不用于销售目的的进口葡萄酒也可以不用贴中文背标。值得一提的是，即便有中文背标，也不能绝对保证一定是真酒。

10 月 30 日，据福建省福州市市场监督管理局，福州共有 7 户商家因涉嫌销售无中文标签进口食品收到罚单，这其中包括多家葡萄酒商户，罚款金额则从5000 元至 3 万元不等。

• 福州鼓楼区吴某经营者销售无中文标签葡萄酒，依法没收扣押的涉案物品8瓶，没收违法所得870元，罚款3万元。
  

  
  

• 福州市鼓楼区吕某经营无中文标签进口葡萄酒，依据《食品安全法》第一百二十五条第一款第（二）项的规定罚款，并没收违法所得及涉案无中文标签葡萄酒。

  
  

• 福州市连江县某零食量贩店销售标示为“HYMNEOFLOVE”的进口葡萄酒无中文标签，依法没收涉案的葡萄酒24瓶，罚款5000元。 
  

如此大力度的惩罚，简直堪比打假，你还认为中文背标可有可无吗？当然，可以预见的是，随着食品安全法规执法的加强，未来的进口葡萄酒不贴中文背标的现象会越来越少！

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上周末，小编参加了一场超级牛逼的罗纳河谷（Rhone Valley）顶级干白局，酒款囊括吉佳乐世家（E. Guigal）、嘉伯乐（Paul Jaboulet Aine）、格里叶堡（Chateau Grillet）、乔治维尔奈（Georges Vernay）鼎级名家的干白，壕气冲天。

小编喝完后最大的感受就是，非常赞同罗纳河谷专家约翰•利文斯顿（John Livingstone- Learmonth）的观点：“罗纳河谷干白风格严谨、品质极高，而且相当有个性！”。
 
讲真，喝了那么多罗纳河谷红葡萄酒，不试试干白你根本不知道自己错过了什么。今天本文的主题，就是罗纳河谷那些经典的白葡萄酒。

一、罗纳河谷干白：风格严谨、品质极高，而且相当有个性

“多年以来，人们一直对罗讷河谷干白葡萄酒有所误解。”世界著名的《醇鉴》（Decanter）杂志罗纳河谷专家约翰•利文斯顿（John Livingstone- Learmonth）这样说道，在他眼里罗纳河谷干白“风格严谨、品质极高，而且相当有个性。”

罗纳河谷干白的品质当然经得起考验，北罗纳有大名鼎鼎、陈酿潜力超强的孔得里约（Condrieu）、格里叶堡、埃米塔日干白；来自南罗纳的干白也具有浓郁丰富的特征，深受消费者喜爱，尤其是来自教皇新堡的干白，得到了简西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）等著名酒评家的认可（给过教皇新堡干白高分）。

葡萄酒大师西蒙•费尔德（Simon Field）也认为罗纳河谷干白“具有明显的品种特征和优秀的表达能力，是在霞多丽白葡萄酒之外的新风格。”

现在人们接触的葡萄酒越来越多，在喝腻了霞多丽和长相思之外，便想喝点别的有特色的白葡萄酒。因此，品质越来越好、颇具个性的罗纳河谷干白便成了消费者的猎奇对象，吸引了越来越多的葡萄酒爱好者。

二、罗纳河谷 10 大最佳葡萄酒榜单，2 款干白强势入围

在全球著名葡萄酒网站 WS 上，10 大最佳罗纳河谷葡萄酒名单中，有 2 款干白强势入围，分别是莎普蒂尔酒庄隐士干白（M. Chapoutier Ermitage L'Ermite Blanc）和路易沙夫酒庄埃米塔日干白（Domaine Jean-Louis Chave Hermitage Blanc）。这 2 款干白在 WS 上的平均评分竟高达 96、95 分，令人惊讶！

三、罗纳河谷有哪些重要白葡萄品种？

在学习罗纳河谷葡萄酒之前，首先来了解一下它有哪些主要的白葡萄品种。

1、北罗纳

北罗纳最重要的 3 大白葡萄品种是维欧尼（Viognier）、玛珊（Marsanne）、瑚珊（Roussanne）。

维欧尼是一种芳香型葡萄品种，适合在较温暖一点的地方生长，果粒小，果皮较厚。该品种酿出来的酒一般果味浓郁，质地柔顺，酒体中等至饱满，酒精度较高，口感有时接近粘稠，带有矿物质风味。

维欧尼

玛珊高产，广泛种植于埃米塔日、克罗兹-埃米塔日（Crozes-Hermitage）、圣约瑟夫（St-Joseph）、圣佩雷（St-Peray）等地区。瑚珊得名于它独特的赤褐色葡萄果皮，其主要的特性是芳香萦绕，久久不散，它的香气与清新的草药茶有几分相似。

玛珊和瑚珊则常常在一起混酿。在混酿中玛珊能够为混酿酒提供饱满的酒体和浓厚的口感，而瑚珊则能提供清爽的酸度和芳香的水果特征。

2、南罗纳

在南罗纳，干白主要就主要是混酿，可用于混酿的白葡萄品种多达十几种，但最重要的品种是白歌海娜（Grenache Blanc）、克莱雷（Clairette）和布布兰克（Bourboulenc）。

白歌海娜由歌海娜变种而来，在成熟之前便容易氧化，酒精度极高，特别适合与其它风味爽脆的葡萄品种混酿。不过南罗纳，高品质的白歌海娜也可酿造单一品种白葡萄酒，经橡木桶熟化，口感丰富且架构坚实。

克莱雷属于晚熟品种在生长期末成熟地非常快，适合种植在贫瘠干燥的石灰质土壤中。采用该品种酿制的葡萄酒相当简单，但却十分爽脆，在混酿酒中可以提供酸度与清新感。

布布兰克喜温暖干燥的气候，酿出的酒花香浓郁、低酸、适合尽早饮用，在混酿中它的比例一般控制在 20-30%。

四、罗纳河谷的代表性干白

1、格里叶堡：世界上最贵的维欧尼干白，

法国最伟大的 5 大白葡萄酒之一

格里叶堡是罗讷河谷最小的 AOC 产区，占地仅 3.5 公顷，整个 AOC 产区只有一家酒庄，就是格里叶堡。该产区的唯一法定葡萄品种就是维欧尼，出产的葡萄酒由 100% 的维欧尼酿造而成。

格里叶堡的酒也是世界上最贵最好的维欧尼葡萄酒，曾被法国有巨大影响力的美食评论大师科农斯基（Curnonsky）评为法国最伟大的 5 大白葡萄酒之一，与蒙哈榭（Montrachet）、滴金（Chateau d’Yquem）齐名。

格里叶堡是世界上最贵的维欧尼

格里叶堡葡萄园形如一个朝南坡向的古罗马圆形剧场，这样的地形能够有效抵御来自北方的冷风，从而造就一种极为炎热且阳光灿烂的微气候，其中格里叶堡的“Grillet”就是指被炙烤（Grilled）的山坡。

格里叶堡维欧尼葡萄藤平均在 45 岁以上，在酿造过程中，葡萄酒会在橡木桶中陈酿 18 个月，使酒体更饱满、骨架更强，因而葡萄酒的陈年潜力得到了提升。

隔了也薄葡萄酒酒精度高，拥有厚实的结构和馥郁的花香（紫罗兰、山楂花和洋槐花等），陈年后会绽放出蜂蜜、麝香和晒干的桃子和杏的味道，拥有精致的酸度，口感油滑，结构复杂又不失平衡。

而格里叶堡葡萄酒最引以为豪的特点是它强大的陈年潜力，可陈年 15-20 年以上，通常泛着深黄色和棕色的光芒，与孔得里约的维欧尼口感有所不同，与勃艮第金丘（Cote d’Or）的霞多丽口感更为相似，是法国最顶级的白葡萄酒之一。

2、孔得里约：世界第 2 大最贵维欧尼，

但性价比较高

孔得里约是北罗纳一个颇有特色的白葡萄酒产区，地处罗讷河的右岸，产区面积 170 公顷。该产区唯一的法定葡萄品种是维欧尼。

由于坡度陡峭种植成本高、强风侵袭产量少和人们对维欧尼的狂热，孔得里约的葡萄酒价格并不算便宜，世界上第 2 大最贵维欧尼干白即来自于维欧尼。但是这里有很多酒都具有超高的性价比，有图为证：

性价比最高的维欧尼酒，前 3 名均来自孔得里约

该产区土壤以花岗岩为主，不仅排水性能良好，白天还能吸收并保存热量，到了夜晚，就将这些热量释放出来，以保持葡萄园内的温度，有利于维欧尼葡萄的生长。

该产区的酒在酿造时通常不进行苹果酸乳酸发酵，留下天然的酸度，酿出来的酒同样花香浓郁，酒体饱满复杂。

孔得里约 95% 的葡萄酒都不适合陈年，应当在 5 年之内饮用完毕，这时的香气最新鲜纯正。剩下 5% 优质葡萄酒陈年潜力也可以达到 10 年以上，这是风土的质量和老藤在那里支撑着。

代表性酒庄：吉佳乐世家酒庄（E. Guigal）、乔治维尔奈酒庄（Domaine Georges Vernay）

3、埃米塔日干白：以玛珊为主的法国高端干白，陈年潜力突出

你可能见多了埃米塔日干红，殊不知这里也生产品质卓尔不群的高端干白。产区的法定白葡萄品种是玛珊和瑚珊。

埃米塔日地形条件和土壤比较复杂，人们将其划分为不同的“地块”（quartiers），不同的地块风格相差很大。罗纳河谷专家约翰•利文斯顿认为最好的干白“地块”有 3 个：隐士园（L’Hermite）、慕骸园（Muret）和郝骷园（Rocoules）。因为这些葡萄园黏土比例较高，可以赋予玛珊和瑚珊馥郁的花香，而粘土-白垩土壤则能造就一种蜂蜜式的香气。

其中又以隐士园的干白最为出色，那 2 款最好的干白莎普蒂尔酒庄隐士干白和路易沙夫酒庄埃米塔日干白就是来自这个地块。

隐士园拥有 4 种不同的土壤：黄色黏土、破碎的花岗岩、完整的花岗岩和阿尔卑斯残渣，复杂至极（花岗岩不适合玛珊和瑚珊，会导致酒精度过高）。该地块中部和东部富含黄色黏土和冲击卵石，所产干白饱满丰腴，恣意张扬。

这里的干白主要由玛珊酿成，有时会加入少量瑚珊。产区内 2 大巨头莎普蒂尔酒庄和路易沙夫酒庄，在葡萄酒酿造方面有些许不同。莎普蒂尔酒庄偏爱晚采收玛珊葡萄，认为这样就可以拥有适宜瓶中陈年的坚果质口感；路易沙夫酒庄则认为需要及时采收玛珊，酒款能呈现出一种油质感。

总之，埃米塔日干白酒体饱满，口感丰富，香气浓郁，拥有超长的陈年潜力，是业界专业人士才懂得的法国高端干白。这里的优质干白陈放 15 年是没问题的，还能保持着杏仁和葡萄柚的味道；过了20年，开瓶醒酒后，能散发出蜂蜜和水生植物的味道。

代表性酒庄：莎普蒂尔酒庄、路易沙夫酒庄、嘉伯乐酒庄（Paul Jaboulet Aine）

4、教皇新堡干白：风格多样，均衡饱满

教皇新堡同样是以生产干红而名扬于世的，但是近年来教皇新堡干白也越来越受欢迎了。正如权威葡萄酒作家简西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）在《牛津葡萄酒辞典》（The Oxford Companion to Wine）中所说的：“教皇新堡干白的品质正逐步稳定上升。”

教皇新堡的法定红葡萄品种有 18 个，白葡萄品种则没有限制。当地重要的白葡萄品种有 4 个：白歌海娜、克莱雷、布布兰克和玛珊。这里的干白有时是白歌海娜或玛珊，有时是几个白葡萄品种的混酿。

教皇新堡是整个罗纳河谷最干燥的区域，光照充足，加上大量鹅卵石的吸热作用，这里的葡萄成熟度很高。而鹅卵石突然良好的排水性又能让葡萄深扎根汲取更多养分，发展更多风味，也能带给葡萄酒独特的矿物味。

教皇新堡的干白在很大程度上满足了市场的需求，并且以不同风格的酒品独占鳌头：有经过乳酸发酵的，有不经过乳酸发酵的，有经过橡木桶陈酿的，有没有经过橡木桶陈酿的等等。

总体上而言，教皇新堡干白果香浓郁，结构均衡饱满，因为产量少（占教皇新堡葡萄酒总量的 5%），它的价格也不便宜。多数教皇新堡干白应在年轻时新鲜饮用，但一些顶级干白会拥有出色的陈年潜力，成熟后会发展出丰富的异域香气。比如博卡斯特尔酒庄老藤干白（Beaucastel Vieille Vignes）就可以窖藏 30年以上，它或许是世界上最好的非著名白葡萄酒了。

代表性酒庄：博卡斯特尔酒庄、帕普酒庄（Clos des Papes）、佩高酒庄（Domaine du Pegau）

5、罗纳丘干白：价格亲民的日常饮用之酒

罗纳丘干白（Cotes du Rhone）是最常见的罗纳河谷白葡萄酒，它常常是白歌海娜、维欧尼、玛珊、瑚珊、克莱雷、布布兰克等白葡萄品种的混酿。相比于格里叶堡、孔得里约、埃米塔日和教皇新堡，罗纳丘干白价格十分亲民。与众不同的个性风格加上超高性价比，罗纳丘干白无疑是非常好的日常饮用之酒。

为了保持清爽的酸度，这里的干白一般不进行苹果酸乳酸发酵，但在橡木桶中发酵或是陈酿却是常态。

整体而言，罗纳丘干白酒体饱满，除了动人的白桃、甜杏、鲜花和柑橘香气，你还能发现香料、蜂蜜、坚果等芬芳，层次极为复杂。

代表性酒庄：佩高酒庄、三个皇冠（Les Trois Couronnes）

五、罗纳河谷顶级干白的陈年潜力不是来自酸度，而是……

罗纳河谷本身位于法国南部，气候还是偏炎热的，无法像勃艮第、香槟、卢瓦尔河谷等北方的产区一样，把白葡萄酒的陈年潜力建立在高酸的基础上（高酸可以让葡萄酒结构更稳定）。

罗纳河谷顶级干白的强大陈年潜力，是建立在酒精度和萃取物的浓郁度上。罗纳河谷气候偏炎热，葡萄糖分含量高，酿出来的酒酒精度也高，高酒精度可以放慢酒液的氧化速度。该地区好的酿酒葡萄，其风味物质含量也是丰富的，酿出的酒一般口感浓郁。加上橡木桶陈酿的作用，罗纳河谷顶级干白的饱满度和复杂度更上一层楼，方能经得起岁月的磨砺。

六、罗纳河谷干白适合搭配什么菜肴？

一些适合年轻饮用的罗纳河谷干白，结构饱满浓郁，香气丰富有人，可以用来搭配海鲜、烧烤或带浓郁酱汁的鸡肉、鸭肉、鱼肉等。因为这些干白往往是白歌海娜、玛珊、瑚珊、维欧尼、克莱雷等罕见品种酿制的，跟常见的霞多丽或长相思比起来，搭配烧烤、海鲜及其他肉类时，肯定也是不一样的味蕾体验。

罗纳河谷顶级陈年干白适合单独品饮，以便细细鉴赏其丰富的香气、非同一般的口感，体味其风土特色和酿造工艺之趣。这些酒初时非常丰满肥厚，随着陈年，就会慢慢露出肌肉线条。

当然这些顶级干白也可以搭配菜肴，跟法国南方的菜肴几乎是绝配。浓郁饱满有层次的酒，配上地中海沿岸的蔬菜和使用橄榄油煎烤的鱼类，如青椒茄子西红柿炖肉、马赛鱼汤等，是非常理想的。

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每年 11 月的第 3 个星期四是一年一度的博若莱新酒节（Beoujolais Nouveau），上市当天，全球葡萄酒爱好者都可以第一时间品尝当年最新最快的葡萄酒。不过，博若莱新酒的流行却让大家误以为这里只有葡萄酒了。其实博若莱有三宝，松露、肥鹅肝和葡萄酒！

没错，法国作家普罗斯佩•梅里美（Prosper Merimee）就曾在游记《法国乡村》中这样描述博若莱：“这是个松露、肥鹅肝和葡萄酒的乡村，是一个松林、田园、河流和牧场的乡村。”原来博若莱不仅是美酒的故乡，也是美食的故乡！

松露是全世界公认的美食届奢华极品，被誉为餐桌上的“黑色钻石”。有趣的是，松露进入成熟期后，周围植物会自动出现“烧焦”的现象，全部枯萎，甚是神秘，因而它也被称为“闪电的女儿”。松露对生长环境非常挑剔，它无法独立存活，只能借助与树根之间的共生关系获取养分。松露和其它菌类不同，它不是生长在地表上层，事实上没有人知道它长在哪。松露猎人凭借家传藏宝图和独特的工具（一般为母猪和猎犬）来猎取。营养价值高、产量稀少，猎取费时费力，更无法人工培育，松露价格往往不菲。

法国是世界上知名的松露产地，这里主要是黑松露，有一种独特的幽香，少许松露就能改变整个菜肴的风味。搭配葡萄酒自然不错，不过还要看松露是什么菜的配料。例如松露沙拉可以搭配起泡酒或干白，松露牛排可以搭配干红，松露蛋糕可以搭配甜白等。

“没吃法国鹅肝，就等于没吃过法国菜，不懂法国鹅肝，就不是一个正宗的吃货。”没错，鹅肝和松露、鱼子酱并称为 “世界三大珍馐”。高级料理中的鹅肝只有在全球最顶级的餐厅才可以吃到，价格自然不低。一般来说，鹅肝的售价在 200-300 欧元/斤左右。由于营养价值极高，皇室和贵族都争相追崇。鹅肝虽不是发源于法国，但这里却让鹅肝发扬光大，鹅肝在法国菜中的地位自然非常高。越重的鹅肝品质和价格相对越高，这种上好的鹅肝肥瘦丰厚，质地细腻均匀，颜色粉嫩，还有平衡淡雅的香气。

在烹饪鹅肝时，大厨们常会用波尔多（Bordeaux）或勃艮第（Bourgogne）葡萄酒、干邑（Cognac）等来调味，但顶级饕餮吃鹅肝却不常配过于强烈的葡萄酒。这是因为很多干红单宁含量较高，酒体厚重，容易掩盖鹅肝细嫩的肉质；干白虽然轻盈细腻，但高酸也带不出鹅肝丰腴的风味。苏玳甜白（Sauternes）是不错的选择，口感甜蜜细腻，饱满肥硕，与鹅肝搭配起来，相得益彰。

博若莱是法国知名葡萄酒产区，这里主要种植佳美（Gamay）这一种葡萄，尤以博若莱新酒著称。每年 8、9 月收获葡萄，经过 2 个月左右的酿造，11 月就装瓶行销全世界，被誉为世界上最快的葡萄酒。此酒风格清新，不耐存，越快喝掉越好。不过，虽然新酒简单易饮，但却是爱好者打开博若莱大门的一把钥匙。

当然，博若莱可不止新酒这一种。博若莱葡萄酒可分为 3 个级别，分别是大区级（Beaujolais）、村庄级（Beaujolais-Villages）和特级村庄级（Beaujolais Cru）。大区级是最普通等级的博若莱葡萄酒，2/3 的新酒属于这一级别。村庄级的产量占整个产区的 25%，这其中也包括少量博若莱新酒。村庄级葡萄酒的生产要求更严格，口感更饱满，还有一定得到陈年潜力。博若莱共有 10 个特级村庄，它们生产的葡萄酒可以以村庄命名。这个级别的葡萄酒品质更高，陈年潜力更强，不过一般不允许生产新酒。

松露、肥鹅肝和葡萄酒，你最想尝尝哪个？

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最近，一名准空姐意外走红！据说她只消闻上一闻，就能准确辨别出 15 国葡萄酒。对于刚入门的小白来说，数出 15 个产酒国恐怕都有难度。而这位神级人物，竟然只是一个 20 岁的小姑娘，就是这位☟

她是何方神圣？

这位小姑娘叫做陈亦凡，是一名民航学院空乘专业的准毕业生，即将顺利进入东航，成为一名优雅的空姐。今年 10 月，她作为唯一一个中国代表参加了第 44 届世界技能大赛，并获得优胜奖，打破了中国史上的零奖牌纪录。此次比赛对手中不乏瑞士、法国、意大利等西餐服务强国，对于本就不擅长西餐服务的亚洲人来说，这个奖牌格外珍贵。

比赛现场

据说，她所参加的餐厅服务项目，得分点高达上千个，稍有失误，就会面临淘汰。不过凭借着过硬的英语和西餐服务功底，以及迅速并准确地品鉴出全世界各地葡萄酒的实力，和一气呵成的宴会服务、接待礼仪、咖啡制作、水果拼盘等服务技能，她代表中国走向了世界赛场并获奖了。

你能想象，这是一个 2 年前滴酒不沾的小姑娘吗？

2 年前，她和大多数小姑娘一样，不爱喝咖啡，甚至滴酒不沾，也不知道什么烈酒盲品，更别提调制鸡尾酒、制作各种咖啡及拉花了。她甚至不知道餐厅服务还有技能比赛，参加训练的第一天，她完全是一片空白，从零开始。面对主培训基地内的各式餐桌，还有那满桌的酒杯、刀叉和酒水，她完全不知道要做什么。

“一杯杯倒出来，一开始觉得每杯酒都是一样的味道，就是酒精味。”而现在，酒水盲品是陈亦凡最得意的一项技能，今年 8 月的全国选拔赛上，她调制鸡尾酒失误，暂列第二；最后“二进一”是盲品葡萄酒，她凭借灵敏的嗅觉和味觉发挥完美，终于获得了世界技能大赛的最终入场券。

没有秘诀，只有不断的练习。

被问及成绩时，陈亦凡如是说。

至今，她已经盲品了数百种酒水。随着训练不断进行，陈亦凡终于知道该如何区别每种酒的味道了，比如苏格兰威士忌有典型的烟熏味，加拿大威士忌则略甜。至于葡萄酒，每种的年份、品种和产地，她都能准确品出。

她说，“我们需要盲品很多种酒，有力娇酒、烈性酒、葡萄酒，要靠自己把它们闻出来，所以每天都要闻十多种酒，再写下它们的配方与特性。可能一种酒就有不同的国家、年份和产地，而每一种味道可能有那么一点相似之处，需要仔细再仔细。”

平时日常训练一般从早上 8 点持续到下午 4 点，后期冲刺阶段，训练时间甚至要到晚上 10 点。在酒水盲品上训练强度特别大，白天练过后，晚上在身体疲劳且味觉嗅觉较差的情况下还要继续练，强度非同一般。

除了盲品酒水，其它技能她也非常娴熟。刚进入市集训队时，她还被安排到皇家艾美酒店意大利餐厅进行实训。因为在培训老师看来，她还缺少实战磨练的经验。果然，成功从来都不是偶然，机会也只眷顾有准备的人！

其实，你也可以像她一样！

其实盲品 15 国葡萄酒并不难，只要肯努力，你也可以做到。因为盲品大多是有规则可循的。要想做到像陈亦凡这样，你必须先有一定的理论基础，对品种、产区、气候、年份和酿造工艺有充分的了解，这可以通过自学或报考 WSET 等培训课程进行强化。

有了基本功，才可能在盲品或者品鉴上更好地进行实践。实践可以通过多喝酒、参加盲品学习组、盲品大赛、游历产区酒庄等强化，最好能建立一套符合自身正常规律的品鉴体系。毕竟每个人对酸的忍耐度不一样，你必须找准中酸对自己的刺激点在哪，唾液量是多少；12% 酒精和 13% 酒精的灼热点在哪个位置，有什么区别等。

嗅觉和味觉的训练及记忆也很重要，葡萄酒的香气非常复杂，你必须熟知常见葡萄品种的常见香气，且能一一判别，这需要不停的练习记忆，因此建立一个灵敏嗅觉记忆库也是有必要的。至于口感训练，你必须要有将葡萄酒层层剥开的能力，这些我们都可以在平时喝酒过程中积累。

好记性不如烂笔头，记下来可以方便回顾，而且自己整理笔记的过程往往能加强记忆，还会发现知识之间的关联性甚至共通点，这样更有助于学习。

总结起来，就是多喝，多练，多记！

实例解读：如何判断一款葡萄酒来自哪个国家？

首先必须要强调的是，所选之酒必须具有典型性，能代表这个国家和产区的特色，否则就很难判断了。经过观色、闻香、反复品尝后，我将这款酒的特征表现和大致猜测总结如下，大家可以一起来猜猜看！

（1）此酒呈淡柠檬黄色，白葡萄酒无疑，可以大胆往常见白葡萄品种猜测，它可能是长相思（Sauvignon Blanc）？未经橡木桶的霞多丽（Chardonnay）？或雷司令（Riesling）？

（2）凑近一闻，果香非常浓郁，暂且排除霞多丽？

（3）仔细一闻，可以感受到很多成熟的热带水果味，如番石榴、醋栗、柑橘、柠檬等，也有一些青苹果和草本气息，是长相思？

（4）尝上一口，酸度较高，还有宜人的果味、花香和青草味道，感觉非常清新纯净，长相思可能性最大，有经验的人已经可以猜出产酒国了。

（5）回想一下，长相思经典产国，法国？新西兰？

（6）分析一下，法国最经典产区卢瓦尔河谷（Loire Valley）的长相思一般带有经典的矿物味和燧石风味，好像没有感觉到。

（7）如果你系统学过新西兰长相思，那么你就会知道上面描述的其实就是它们典型的风味了。至于具体产区，首猜马尔堡（Marlborough），因为这是新西兰最典型的长相思产地，请相信，拿给你盲品的酒一定是有代表性的！

到底对不对呢？我们来看看这是什么酒。

原来是爱思谷长相思（Esk Valley Sauvignon Blanc），这款酒正是被誉为“新西兰长相思教科书”的经典葡萄酒。爱思谷是新西兰膜拜酒庄，出品手工打造、反映风土特色的顶级新西兰葡萄酒，所产酒款还被选为新西兰葡萄酒大师班用酒，可见其葡萄酒非常具有典型性。

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近日，梅多克中级名庄联盟（Alliance des Crus Bourgeois du Medoc）投票决定中级庄三层分级体系将重出江湖，最高级别是特级中级庄（Cru Bourgeois Exceptionnel），其次是优级中级庄（Cru Bourgeois Superieur）及普通中级庄（Cru Bourgeois）。此外，新体系将于 2020 年（2018 年份酒）正式实施，其有效期为 5 年（如2018-2022年），因而无需再像之前一样进行一年一审。

先来了解一下中级庄曲折的分级历程

波尔多有近 8,000 家酒庄，但在 1855 波尔多列级庄仅有 61 家，甚至不足 1%。其实梅多克的好酒，远不止这 61 家列级庄。因此，在 1855 年后，波尔多当局在列级庄之外进行了一次评级，选出了 248 家中级名庄。因而，中级庄分级体系也被广泛认为是 1855 波尔多分级体系的补充。每年大约有 200 多家酒庄可以被评为“中级庄”，仅占总数的 2.5% 左右。

1932 年，444 家酒庄组成了“中级名庄联盟”。虽然这个名单从未得到过官方承认，但该名单具有重要的参考作用，并被使用了 70 多年。 

2003 年，梅多克中级庄通过政府审核，并进行了首次官方评选。共有 247 家酒庄获得了“中级庄”称号。这次评选还根据品质高低对中级庄进一步划分等级，根据品质由高到低，依次为 Crus Bourgeois Exceptionnels、Crus Bourgeois Superieurs 和 Crus Bourgeois，即前文提到的特级中级庄、优级中级庄和普通中级庄。

2009 年，中级庄凭借其全新的质量保证计划最终得到了法国当局的肯定。2009 年 10 月 20 日生效的法令以及 2009 年 11 月 16 日生效的行政法令授权批准梅多克中级酒庄的定性评选程序。梅多克中级庄不再进行三个等级的细分，而且官方甄选结果自 2010 年起于每年 9 月公布。

2017 年 10 月，中级庄制度改革公投终于结束，其中有 79% 的选票支持新分级五年一审，并回归三级体系。至此历经坎坷的中级庄分级体系终于最终敲定，目前联盟主席寄希望于年底颁布正式法令。

新制度下的中级庄将如何评选？

中级庄联盟主席奥利维•库夫里尔（Olivier Cuvelier）表示，新分级的评判将以品质作为唯一标准。所有参与评选的酒庄必须提供 8 个不同年份的样酒进行盲品，盲品中评分最高的葡萄酒可以得到 A 级，即有望列入特级中级庄的葡萄酒；其次是 B 级，相当于进入了优级中级庄候选名单；最低要评为 C 级才有可能进入中级庄行列。只有当 5 个以上的年份通过中级庄最低标准时，才有可能进一步参与评选。

特级和优级中级庄候选者还需要多加一次盲品，通过以后还要递交材料、实地考察，方能正名。这样可以拒绝暗箱操作的可能，可谓是最大程度地站在消费者立场上考虑。

如何评价波尔多中级庄新分级？

新分级重新采用三级体系，看似像是历史的倒退，其实小编认为，这也不失为一种进步。怎么说呢？
 
（1）旧分级有一定的不足
 
前文提到，中级庄虽然占比仅有梅多克酒庄的 2.5% 左右，但也有 200 多家，这么多酒庄的葡萄酒品质不可能完全一致。如果像前几年一样，中级庄联盟一碗水端平，彼此完全没有高低等级之分，大家的确是可以称兄道弟，一片和气。但是，这样就会带来一个问题，好的葡萄酒被埋没了，而差一点的也可以与好酒平起平坐，这样无论是对好酒还是消费者而言都是不公平的。难怪之前的特级中级庄诸如宝捷酒庄（Chateau Poujeaux）、忘忧堡酒庄（Chateau Chasse-Spleen）等会一怒之下退出中级庄评选。
 
当然，不分高低等级还有一个问题，就是很多消费者就不理解为什么中级庄之间的价格会相差那么大。当然，就这个问题，酒百科曾专门发表过一篇《同是中级名庄，为什么价格差距这么大？》，有需要的酒友可前往阅读！
 
（2）新分级的优点
 
既然中级庄也有三六九等之分，那么新分级中的三级体系就可以让好的中级庄受到表扬，得到更多消费者的认可；而从消费者立场来看，这样也为选酒提供了一个更明确的参考。另外，在中级庄的定价上也会更有据可循，一般等级越高的理所当然价格更高，与列级庄同理。
 
而且再次采纳三级体系，目前游荡在制度之外的曾经的特级中级庄说不定有望回归中级庄体系，这对提升整个中级庄的品质和名望都是有利的。只有在特级中级庄和优级中级庄的带领下，彼此之间有了竞争了，整体的品质才有可能大幅度提升。
 
（3）新分级将面临的挑战
 
划分三级固然好，但也很容易招致酒庄的不满和业内的争议。等级往上升的酒庄或许不会提出异议，但如果名不副实，同样也会招致非议；不服现有等级或之前评上中级庄但现在落选的酒庄会有更大的心理落差，因此新制度执行后是否会受他们起诉而被取消还未可知。
 
此外，在三级体系中如何做到公平公正也是中级庄联盟必须面对的考验。更重要的是，它不像 1855 分级一样不变，因此难免会走上一条“评比、被上诉、取消、重评、建立新制度、再被上诉、再取消……”的不归路！

PS，什么是中级庄？

中级庄官方防伪二维码

中级庄（Crus Bourgeois）是波尔多左岸梅多克地区历史悠久的分级体系之一，全部为干红葡萄酒，可来自梅多克、上梅多克（Haut-Medoc）、利斯特拉克（Listrac）、慕里斯（Moulis）、玛歌（Margaux）、圣朱利安（Saint-Julient）、波亚克（Pauillac）和圣爱斯泰夫（Saint-Esteph）这 8 大梅多克法定产区。

自 1932 年正式成立、2003 年获得政府官方认可以来，中级庄被认为是声名显赫但罕有变更的 1855 列级庄分级的有益补充，整体品质介于列级庄和普通 AOC 葡萄酒之间。然而事实上，有的酒庄历史比 1855 年列级酒庄还久远了许多，甚至有着不相上下的名气，由于各种原因未能赶上 1855 分级这趟列车，但它们品质不赖，有的接近甚至超越部分列级庄水准。

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作为国际葡萄酒电子盘交易权威机构，伦敦国际葡萄酒交易所 Liv-ex（London International Vintners Exchange）每年都会发布葡萄酒方面的专业分析数据，具有极高的权威性。近日，Liv-ex 就发布了该机构特邀专家、波尔多葡萄种植专家、庄主、酿酒师以及葡萄酒作家杰夫•奎尼（Gavin Quinney）关于 2017年份波尔多（Bordeaux）产区的天气及采收报告，满满的干货，对于大家选购 2017 年份波尔多葡萄酒，极具借鉴和参考意义。

2017 年波尔多葡萄酒将会是一个非常迷人的年份，杰夫•奎尼如是说！在今天这篇文章中，他总结了一切你想知道的关于 2017 年波尔多采收与气候状况的所有信息，包括具体的天气及降雨量分析图表以及采收现场图。文章可能有点长，花点时间耐心读完，或者直接收藏有时间了再看也行。

圣埃美隆 2017 年采收现场

此文较长，为方便阅读，特列出以下小目录和重点信息：

（1）概要：受霜冻影响，年产量同比将下降 45%；

（2）生长季：天气状况非常好，六月底有雨，夏季较干燥，炎热的 8 月过后，9 月开始潮湿多雨，采收前天气不错；

（3）采收季：顶级酒庄情况概览

150 家顶级酒庄中，约有 80% 的优质葡萄园未受霜冻影响。

①左岸：波亚克、圣朱利安和圣爱斯泰夫的好年份

②右岸：反差较大的一年，详情请看图！

③其它 AOC 产区：情况比较复杂，整体收成较早。

（4）年份评价：这是一个喜忧参半的年份；

（5）价格变动：散装酒价格上涨，顶级酒庄基本不变；

（6）期酒品鉴：2018 年期酒将在 4 月第 2 个星期（而不是第 1 个星期）。

（7）总结与对比

概要

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受霜冻影响，年产量同比下降 45%

波尔多 2017 年最明显的地方就是总产量惊人地下降了 40%-50% 左右，这主要是因为 4 月 27 日爆发的春季霜冻，严重地破坏了生长初期冒出的许多嫩芽、幼苗及一些未成形的枝条。不过目前葡萄采收工作已完成，对于未受霜冻影响的葡萄园和酒庄，他们完全有能力酿出非常好的葡萄酒来。

PS，2017 年波尔多总产量为 3.2 亿升，较之近 10 年平均水平（5.3 亿升）下降近 40%，同比 2016 年（5.77 亿升）下降 45% 左右。按瓶算，2017 年预计将比 2016 年少 3.4 亿瓶。

自 1991 年起，波尔多从未遭遇过类似程度的霜冻灾害。以下是近 20 年来波尔多葡萄酒产量对比图：

当然，各产区的损失并不完全一致，所以每家酒庄在 2017 年可能都面临不同的挑战和机遇。有的酒农和酒庄几乎失去了所有收成，有的可能失去近一半，有的则完全不受影响。

这个月，每位酒农和生产商都被要求上报他们的收成，这对于大多数人来说可能不是一个愉快的过程，每个产区的具体数据将会于明年 2 月份公布。有的产区表现明显会比其它地方要好很多，这从杰夫•奎尼在今年 5 月份绘制的 2017 波尔多霜冻受灾区地图可以看出。

生长季

除了 4 月份的霜冻外，2017 年的日常温度和降雨量都会影响葡萄的生长，以下是波尔多 6 大主要产区的具体数据。

2017 年葡萄树初期萌芽较早，这原本预示着一个较早的收成年，没想到不久后便迎来了霜冻天气。霜冻过后，未受灾或受灾程度不高的葡萄树开始在 5 月中旬冒出花骨朵，随后的6月底波尔多迎来了大暴雨，所幸受影响程度不大。7 月份的天气比较复杂，时而大太阳，时而是温和的多云天气。2017 年的转色期（即葡萄表皮的转色）开始得较早，随后的 8 月相对炎热且干燥。

9 月的前半个月迎来了降雨，同时气温也随之下降，这在炎热干燥的 8 月过后到来显得格外喜人。不过，大雨让酒农格外关注今年红葡萄的收成。庆幸的是，后半个月波尔多又迎来了太阳公公，腐烂和稀释葡萄果实的危险才得以解除。

大多数酒庄在 9 月份完成了采收，有的则需要等待他们的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）继续成熟。

从完整的 12 个月来看， 2017 年是一个整体较干燥的年份，年均降雨量仅有 700mm 左右， 而近30年的平均水平可以达到 900mm。不过光看 3-9 月份的话，2017 年的降雨量和近 30 年平均值差异不大。

相比其它年份，2017 年的 6 月和 9 月湿度比平均值更高，不过 7、8 月更干燥。正如我们在前一张图中所看到的，6 月底的大雨其实对花期影响不大。

PS，后文附录中可以看到 2017 年更详细的天气报告。

采收期

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顶级酒庄情况概览

看完天气状况，我们来看看波尔多 2017 年的采收情况。

对于优质葡萄酒爱好者、买家和收藏家来说，第一个值得注意的点是，150 家顶级酒庄中，约有 80% 的酒庄收成较好，尤其是那些正牌酒的葡萄来源地受灾程度不大。因此，对于顶级酒庄来说，他们的产量应该会相对可观，品质也不错。

圣爱斯泰夫的梦玫瑰酒庄（Ch. Montrose）正进行赤霞珠采收，2017年9月27日

这 150 家顶级酒庄中，相当一部分来自波亚克（Pauillac）、圣朱利安（St-Julien）和圣爱斯泰夫（St-Estephe）。这主要是得益于吉伦特河域（Gironde estuary）的气候调节作用，因而大部分都未受影响。左岸再往南如玛歌（Margaux）、佩萨克-雷奥良（Pessac-Leognan）和苏玳（Sauternes），都受到了不同程度的霜冻灾害，不过大部分最顶级酒庄最好的地块奇迹般地完好无损。

在右岸，圣埃美隆（St-Emilion）是严重受灾区，不过很多顶级酒庄，尤其是葡萄园地理位置较高的那些受灾程度远小于其它平原上的酒庄。波美侯（Pomerol）高原上的顶级葡萄园也是如此。

尽管7大著名产区（14,300 公顷，其中圣埃美隆占据近一半）只占波尔多总面积（110,000 公顷）的 13%，但这几乎却是波尔多所有著名酒庄所在地。

（1）左岸收成报告

霜冻？什么霜冻？对于 2017 年左岸产区来说，这一年的葡萄酒产量非常有希望，尤其是波亚克、圣爱斯泰夫和圣朱利安这些主要产区。除了一两个例外，整个左岸几乎没受霜冻影响。

波亚克的靓茨伯酒庄（Ch. Lynch-Bages）正进行赤霞珠采收，2017 年 10 月 5 日

尽管许多酒庄在 9 月底就完成了采收，但赤霞珠的收成看起来特别好，9 月后两个星期的完美天气也让其它酒庄有机会延迟到 10 月第一个星期再进行采收。

圣朱利安的力关酒庄（Chateau Lagrange）是上梅多克北半部分为数不多受霜冻影响较严重的列级庄，这并不是巧合，因为圣朱利安所有的列级庄几乎都位于离河流略远的内陆地带。放眼整个梅多克产区，上梅多克五级庄巴加芙酒庄（Chateaux Belgrave）、卡门萨克酒庄（Chateau de Camensac）和四级庄拉图嘉利酒庄（Chateau La Tour Carnet）都受到了不同程度的影响。

圣朱利安力关酒庄，品鉴 2017 年份酒

再往南，玛歌产区部分葡萄园也受到了霜冻影响，不过部分顶级酒庄受灾程度较轻。附近的上梅多克葡萄园也部分受灾，穆利斯（Moulis）和利斯特拉克（Listrac）也不例外。

当然，梅多克产区北部部分内陆葡萄园也受到了一定程度的波及。

玛歌酒庄（Ch. Margaux）正进行赤霞珠采收，

2017 年 9 月

再往波尔多市以南地区是格拉夫（Graves）和佩萨克-雷奥良，这里的2017是一个相对混杂的年份。在未受波及的葡萄园收成较好，然而部分格拉夫葡萄园却遭遇了双重打击。

8 月 27 日，在当地有一场突降的冰雹灾害，这场灾害横跨加伦河（Garonne River），也影响了部分波尔多山丘（Cotes de Bordeaux）的葡萄园。对鸣雀（Chateau Chantegrive）这些酒庄而言，这个消息无疑雪上加霜，因为他们在 4 月霜冻中已经严重受灾了。（不过把霜冻和冰雹造成的损失放在一起计算是误导大众，因为霜冻致使波尔多损失了数亿瓶葡萄酒，冰雹大概是数万瓶。）

鸣雀酒庄工作人员检查冰雹受灾程度，

2017 年 8 月 27 日

苏玳甜白葡萄酒的酿酒葡萄采收情况还算不错，不过地势较低的葡萄园也受霜冻影响较多，巴萨克（Barsac）部分葡萄园严重受灾。

（2）右岸收成报告

纵观整个 2017 生长季和采收季，右岸受灾程度严重，不只是圣埃美隆这一个产区。

不过圣埃美隆这个大产区超过 6,300 公顷，比波亚克、玛歌、圣朱利安和圣爱斯泰夫加起来的面积都大。在 2017 年，包括圣埃美隆及其卫星产区，尤其是蒙塔涅-圣埃美隆（Montagne-St-Emilion），可能是受霜冻影响最大的产区。知名酒庄也未能幸免，圣埃美隆几家一级酒庄遭受了相当大的损失，有的甚至高达 100%。

圣埃美隆的卓龙梦特酒庄正进行梅洛采收，

2017 年 9 月 27 日

当然，一些在石灰岩斜坡上的知名葡萄园和高原地带的葡萄园都表现得很好，几乎没有受损。不过从卡农（Chateau Canon）到卓龙梦特（Chateau Troplong Mondot），环顾一下 8 月份的这些葡萄园，你就会理解今年的圣埃美隆为什么不是一个丰收之年了。

圣埃美隆一位酒农带着仅有的 5% 的收成到达酿酒合作社，2017 年 9 月

在其它产区，尤其是在谷底的一些葡萄园，几乎感受到了最强的霜冻程度。虽然霜冻席卷了一些葡萄园，但也有部分幸免于难。以下便是两个并排但情况截然不同的葡萄园，你甚至可以看到两张图在远处的建筑都是一样的。这2张图片都拍摄于霜冻过后的一周，即 5 月 4 日。前者几乎毫发无损，而后者则几乎遭遇了灭顶之灾。

圣埃美隆毫发无损的葡萄园，四月霜冻过后的一周（2017 年 5 月 4 日）

圣埃美隆受灾严重的葡萄园，四月霜冻过后的一周（2017 年 5 月 4 日）

毫发无损的葡萄园中的一排葡萄树，拍摄于采收前，2017 年 9 月 13 日

受灾严重的葡萄园中的一排葡萄树，拍摄于采收前，2017 年 9 月 13 日

在圣埃美隆另一个村镇靠近波美侯的葡萄园，也是一副相当悲凉的景象。尽管飞卓（Chateau Figeac）、白马（Chateau Cheval Blanc）这些名庄的葡萄园也有相当一部分受损，但它们那些不太知名的邻居似乎被“虐”地更惨。

波美侯产区一些地势较低的葡萄园也受到了较大损失，不过在高原上的知名葡萄园表现就好多了。到明年 4 月时，圣埃美隆和波美侯还是可以给葡萄酒界和公众带来一些优秀的葡萄酒作为交代。

波美侯小村庄酒庄（Ch. Petit Village）正进行品丽珠采收，2017 年 9 月 26 日

右岸像拉朗德波美侯（Lalande de Pomerol）、弗龙萨克产区（Fronsac）和圣埃美隆卫星产区这些知名度没有那么大的产区也遭受了不少的霜冻打击。不过对于幸存下来的葡萄园，收成状况还是比较理想的。

放眼整个波尔多，收成状况大同小异。有的地块颗粒无收；有的受灾葡萄园虽然有部分收成，但葡萄成熟度不一，因而酿出来的葡萄酒品质混杂甚至备受争议；当然也有一些品质很棒的葡萄酒，它们大多来自那些幸免于难的葡萄园。

（3）波尔多 AOC 产区收成报告

博都酒庄这 2 年采收前的梅洛葡萄园：

2016 年（左）vs 2017 年受霜冻影响后（右）

从波尔多产量来看，将近一半的收成来自波尔多大区级 AOC 葡萄酒和超级波尔多（Bordeaux Superieur），而这大多来自两海之间（Entre Deux Mers）和利布尔讷（Libourne）地区北部。这些产区的损失也接近 40%，和总体占比值损失差不多。至于品质，毫无疑问也是参差不齐的。

年份评价

可以说，2017 年的波尔多是一个喜忧参半的年份。这一年的情况可以分成3种：

（1）未受霜冻波及的葡萄园

2017 年原本就具有好年份潜质，所以它们的品质应该很不错。这不是一个非常令人震惊的年份，不过单宁和果实都已经成熟，整体品质或许可以媲美 2012 年份（这是一个被杰夫•奎尼低估的年份）或者 2014 年份，有些左岸北部地区的葡萄酒还有点像 2015 年份。

（2）部分受霜冻影响的葡萄园

霜冻过后，这些葡萄园第二波长出来的葡萄串刚好赶在采收季前及时成熟了，不过它们的品质可能不足以用来酿造正牌酒，最多可达到副牌酒的标准，因而有的酒庄也用来酿造桃红葡萄酒。对于它们而言，精选就显得至关重要了，这不仅是指在采收的分拣台上，还包括最终成品酒所需的混酿基酒的精选。

（3）几乎颗粒无收的葡萄园

受灾严重的葡萄园今年几乎可以说颗粒无收，不过酒农的工作也并没有就此打住，他们依然像以往没受灾时一样照看着自己的葡萄园，期待来年的收成可以保住。

4 月 27 日的霜冻将刚冒出来的嫩芽扼杀在摇篮。

拍摄于 2017 年 5 月 4 日，圣埃美隆

很多人都问明年的收成是否也会受到影响，这在 5 月份时的确是个大问题，因为当时霜冻灾害的严重程度清晰可见。不过大部分葡萄园都会恢复得差不多，因为在 2018 年生长季到来之前，葡萄园还可以在即将到来的冬天里获得足够的生长和修剪期以进行恢复。历史上，在 1991 年的霜冻天气过后，1992 年还迎来了大丰收，唯一的问题是第二年的葡萄酒品质不是特别好。

机械分拣机及随车携带的葡萄分级体系，梅洛，博都酒庄，2017 年 9 月 28 日

价格变动

散装葡萄酒的批发价已经上涨了 20% 左右，所以 2017 年所有散装酒都将供不应求。不管明年春天酒评家和酒商对 2017 年份葡萄酒有多喜爱，顶级酒庄期酒的价格应该都不会跟风上涨，毕竟 2015 和 2016 年份酒都已经有了较大的增幅。

而且波尔多散装酒和顶级酒庄的期酒完全是两个不同的市场，通常好点的波尔多 AOC 散装酒也不过 1.55 欧元/升，或 1,400 欧元/桶。

2017 年份期酒的品鉴

杰夫•奎尼认为，到明年春天，2017 年波尔多葡萄酒将会是一个非常迷人且值得去品尝的年份。往年波尔多这一盛大的贸易商和媒体品鉴会一贯在 4 月的第一个星期举行，不过 2018 年的复活节是 4 月 1 日，所以列级庄联盟期酒品鉴周将会在 2018 年 4 月 9-12 日。

总结与对比

以下是 2017 和 2016 这 2 个年份的日常降雨量和温度对比，2016 年是普遍认为的伟大年份。

2016 年春季雨水很多，随后是一个漫长、炎热且干燥的夏季，几乎有 12 个星期没有任何降雨，直到 9 月 13 日的暴风雨给收获前的葡萄园带来了急需的水分。收获季比平常来得略晚一些，不过天气较凉爽，干燥且阳光充足。

2017 年 6 月底遭遇大暴雨，7、8 月也断断续续地下了几次。9 月前 2 周凉爽潮湿的天气差点将这个年份带离正常轨道，所幸后 2 周的好天气使一切恢复正常。大多数葡萄的采收完成于 9 月，这比寻常年份要早。正如上图中你所看到的，2017 年的采收季就要早于 2016 年。

此外这从下图中也可以看到：以下是博都酒庄同一片梅洛葡萄园 6 个年份在当年的同一天（5 月 23 日）的生长状况。很显然，除了 2011 年外，2017 年的生长势态几乎超越了所有其它年份。

事实上，从完整的 12 个月来看，2017 年是一个相对较干燥的年份。以 6 大主要产区数据为例，2017 年均降雨量仅有 712mm 左右，相比近 30 年的平均水平（928mm）下降了约 23%。而且在今年的 1 月、2 月和 4 月，降雨量也远比寻常年份要少。

整体来看，2017 年各产区的降雨量还是基本一致的。如图：

（来源：Liv-ex）

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在说波特之前，先说一个八卦消息。英国女王有一个百年酒窖，里面藏有不少世界级佳酿，被称为是“英国外交的秘密武器”。美国前总统奥巴马就因为受邀来这座酒窖参观而大感兴奋；矜持严肃的南非民族英雄曼德拉在参观酒窖品酒后也舒展了双眉。

据说，这个酒窖藏有 33,369 瓶葡萄酒，价值 80 万英镑，其中 10 大最古老的葡萄酒有：

• 1931 年飞鸟园年份波特 

  1931 Quinta do Noval Vintage Port

  
  

• 1935 年格兰姆年份波特 

  1935 Graham’s Vintage Port

  
  

• 1945 年飞鸟园年份波特 

  1945 Quinta do Noval Vintage Port

  
  

• 1948 年芳塞卡年份波特 

  1948 Fonseca Vintage Port

  
  

• 1955 年拉图干红 

  1955 Chateau Latour

  
  

• 1961 年宝尚父子歌顿特级园干红 

  1961 Bouchard Pere et Fils Grand Cru Le Corton

  
  

• 1962 年玛歌干红 

  1962 Chateau Margaux

  
  

• 1964 年库克大瓶装香槟 

  1964 Krug Brut in Magnum
  

  
  

• 1967 年旭金堡苏玳贵腐甜白 

  1967 Chateau Suduiraut

  
  

• 1970 年柏图斯干红 

  1970 Chateau Petrus
  

上面都是有钱也买不到，只能在拍卖会上听说的佳酿啊！值得一提的是，除了常见的波尔多、勃艮第、香槟外，有一种加强酒——波特，就占据了 4 席之多！并且 1931 年飞鸟园年份波特是最老的酒款，距今已经 87 年了，就像英国女王一样待机时间超级长！

话说，英国女王喜欢喝波特坊间早有耳闻，这种酒到底是何方神圣呢？我们一起来享受这场知识盛宴。

英国作家 Evelyn Waugh 曾说：“波特不适合年轻人喝，他们过于稚嫩和活跃。波特是岁月的恩赐，是慰藉学者和智者的灵魂饮料。”

本文较长，列提纲如下：

一、什么是波特？
二、波特：葡萄牙的国酒，却是由英国人发明

三、什么样的气候能孕育出独特的波特加强酒？

四、波特的 3 个产酒区
五、波特葡萄园也分三六九等
六、波特是用哪些葡萄品种酿成的？
七、波特是如何酿成的？
八、波特有多少个种类？
九、波特有哪些代表品牌？
十、饮用波特时有哪些需要注意？

一、什么是波特？

波特葡萄酒协会 IVDP 是这样解释的：“波特是一种符合欧盟规定的加强葡萄酒。不论是葡萄种植，还是酿造过程，都必须在葡萄牙的杜罗河谷（Douro Valley）法定产区完成。在传统的葡萄酒酿造工艺的基础上，波特通过添加白兰地来中止发酵，根据工艺和陈年时间的不同，而发展出众多的分支。”

波特的英文是 Port，起源于葡萄牙第二大城市波尔图（Porto），该市位于杜罗河谷上游，几百年来酒商们就在这里采购波特，然后乘船返回。

二、波特：葡萄牙的国酒，却是由英国人发明

波特是葡萄牙的国酒，所以谈及波特，人们往往想到的是葡萄牙，但实际上，波特是英国人发明的。

17 世纪末，虽然法国波尔多混酿是英国人的最爱，但由于两国战争不断，英国决定以高额税收来抵制法国葡萄酒，于是开始引进葡萄牙红葡萄酒。       

由于来回海运的时间较长，英国酒商为了维持葡萄酒的品质，率先向葡萄酒中加入白兰地烈酒。这种方法虽然可以令脆弱的静止葡萄酒坚强地度过海上颠簸，但也造成葡萄酒酒精度和甜度非常高。   

不过，这种酒受到了英国人的欢迎，不仅可以搭配各种食物，而且可以作为餐后甜酒单独饮用。最后波特因为酒体更为丰满、风味更为浓郁而享誉世界。  

当时许多英国人迁移到葡萄牙从事和波特有关的职业，至今波特业仍然被这些英国人的后裔占据着，比如辛明顿（Symington） 家族。

现在许多酿酒国也开始模仿葡萄牙生产波特，比如南非、澳大利亚、加州。想要品尝波特，最好选择葡萄牙生产的，如果酒标上标有“Porto”，就是真正的葡萄牙波特。

三、什么样的气候能孕育出独特的波特加强酒？

波特产区气候变化很大，综合而言冬季寒冷，夏季炎热而干燥，温度可达到 38℃。Serra do Marao山脉海拔高达 1,400 米，遮挡住了大西洋夏季的云雨带，让 Cima Corgo 产区温度非常高。西部波尔图属于温和的海洋性气候，而上游则是典型的大陆性气候。不同产区的降雨量差别很大，杜罗河上游 500 毫米，Cima Corgo 650 毫米，而下游 Baixo Corgo 高达 900 毫米。

在全球所有的葡萄园中，杜罗河谷上游几乎是最难耕作的地区。首先，这里几乎没什么土壤，且土壤为易碎的页岩，山坡坡度可达到 60°。为了防止土壤流失，葡萄园里建起了成千上万道矮墙，看起来就像一条条等高线。

20 世纪 70 年代，葡萄园里的矮墙被重建成了页岩土堤式的梯田（Patamares），种植的空间变得更宽阔，最大的好处是农耕机器可以开进去，但缺点是葡萄种植密度减小了。

四、波特的 3 个产酒区

杜罗河是一条东西流向的河流，整个河谷可分为 3 部分，即 Baixo Corgo（下游）、Cima Corgo（上游）和 Douro Superior（靠近西班牙边界）。

Baixo Corgo 位于 Corgo 河流下游，是 3 个产区中最为潮湿和凉爽的产区，出产轻盈、便宜的宝石红波特和茶色波特。

Corgo 河流往上走，就是 Cima Corgo，产区沿着 Pinhao 城镇分布，这里降雨较少，夏季平均气温也较高，出产的波特品质最高，汇集了大量的知名波特酒庄和葡萄园，也是重要的优质茶色波特、晚装瓶年份波特、年份波特来源地。

Douro Superior 靠近内陆，此地位置偏远，人口稀少，受交通条件限制，波特产业在过去发展缓慢。不仅如此，它还是 3 个产区中最为炎热和干旱的。

由于葡萄牙近年来人工成本上涨，迫使酒庄将葡萄种植到靠近西班牙边界，适宜机械操作的平坦地区。

五、波特葡萄园也分三六九等

葡萄牙法律规定，杜罗河谷所有的葡萄园都要登记在案，且每年要进行更新，葡萄园根据 12 项评判标准，包括葡萄园位置、朝向、海拔、坡度、土壤类型、种植葡萄品种、产量等，被划分为从 A 到 F，满分 2,031 分，A（不低于 1,200 分）属于最高级，F（200 分以下）是最低级。

Beneficio 体系  

Beneficio，即用葡萄酿制波特的权利，也就是说，波特不是想酿多少就能酿多少的。波特葡萄酒协会根据葡萄园的级别、年份好坏、现有存货，规定每个酒商可生产波特的数量，A 级葡萄园获得的分配量最高，F级最低，这就是 Beneficio 体系。

杜罗河谷大约有 33000 个农户，人平均葡萄园面积为 1 公顷，所以波特的生产以小型农户为主。Beneficio 体系的一大好处就是控制了产量，同时避免财富集中到少数人手中，使小酒农可以更稳定地维持生计。当然，其缺点也非常明显，一些大酒商不得不购买 Beneficio 权益，获得酿好酒的资格，可以说它在一定程度上，维护了社会生产和就业稳定，也影响了市场经济秩序。

六、波特是用哪些葡萄品种酿成的？

根据葡萄牙波特相关法律，共有 80 多种葡萄可以用来酿制波特。最常见的红葡萄品种有 5 个，即国产弗兰卡（Touriga Franca）、国产多瑞加（Touriga Nacional）、罗丽红（Tinta Roriz，即丹魄）、红巴罗卡（Tinta Barroca）和猎狗（Tinto Cao）。常见的白葡萄品种有舍西亚尔（Sercial）和玛尔维萨（Malvasia）。

国产多瑞加：葡萄颜色深，果实小，单宁重，口感集中，产量低，偏爱炎热的葡萄园地带，被认为是生产波特最优秀的葡萄品种，但只占杜罗河谷葡萄园总面积的 2%。   

国产弗兰卡：产量大，颜色深，单宁高，口感芬芳而柔和，抗旱耐热，种植面积非常大，占杜罗河谷葡萄园总面积的 20%。    

罗丽红：即西班牙的丹魄（Tempranillo），在杜罗河谷这类品种喜好炎热，偏爱朝南坡向阳光充足的梯田。葡萄颜色深，果皮薄，甜度高，酸度低。     

红巴罗卡：早熟，喜爱较凉爽的地带，酒体重，颜色、单宁和酸度都很高。     

猎狗：为混酿酒款提供细致和复杂的特点，稀少，产量低， 但萃取率高。  

七、波特是如何酿成的？

1、萃取和发酵

对颜色和单宁的快速萃取是波特酿造最重要的一环，因为波特是一种半发酵产品，酒庄会在葡萄汁发酵两到三天后添加白兰地中止发酵过程，因而相比于正常葡萄酒发酵时间较短，所以早前酒庄会用脚踩压葡萄萃取色素和单宁。   

人类的双脚是快速萃取的最好方式——葡萄籽不会损坏，因而不会流出苦涩风味。曾经在杜罗河谷，葡萄收获之后，你会在很多酒庄看到男女老少跳进葡萄汁没过大腿的水槽，肩并肩伴随着音乐一起有规律的踩压，这种辛苦的踩压一般会持续 2 到 3 个小时。

随着科技的发展，人们开始依赖节省人力的 Autovinifier，这是一种封闭式自动泵送机器和电脑控制的机器人踩压 Robotic Lagares。

2、加强

当葡萄汁开始发酵到酒精度 6%-9% 时，酿酒师根据自身经验，添加酒精度高达 77% 的白兰地，此时酵母菌被杀死，酒精发酵随即停止。

由于波特通常有较高的残余糖分，其口感通常偏甜。此外，因为在发酵过程中加入了白兰地，其酒精含量一般达 19-20%。

PS：注意波特加强时添加的白兰地，与一般的白兰地不同，它为波特增添酒精度，而非香气和风味。这种白兰地在葡萄牙称为 aguardene，主要来自葡萄牙南部或者生产过剩的杜罗河谷葡萄酒，其价钱和配额都受到国有企业的严格控制。

3、陈酿

波特的陈酿有两个选择。可以就地在炎热干燥的杜罗河谷中陈酿，这样氧化速度更快，葡萄酒很快失去颜色，并产生焦糖、坚果等氧化风味，当地人称之为“杜罗烤”（Douro Bake），较为适合陈酿以氧化著称的茶色波特。

而高品质的波特则被转移到凉爽潮湿的诺亚新城，在这里陈酿，葡萄酒的颜色和细腻香气得以保存，适合长寿的年份波特。不过，现在也有越来越多酒庄会在配有空调的原产地仓库陈酿。

八、波特有多少个种类？

根据陈年形式的不同，波特可以分为宝石红和茶色两大类别，前者以瓶中陈酿为主，后者依靠木桶或水泥罐陈酿。

1、宝石红波特类  

（1）宝石红波特  
         Ruby Port

风味最简单、价格最实惠的类型，一般在较年轻时装瓶，在桶中陈年时间为 2-3 年。酒液颜色深，口感偏甜，果味浓郁，酒体较重，适合年轻时饮用。 

（2）珍藏宝石红波特
         Reserve Ruby Port 

品质更高的宝石红波特，一般采用同一年份或多个年份、在橡木桶陈酿 5 年以上的基酒调成，比普通宝石红波特更有深度。  

（3）晚装瓶年份波特
         Late Bottled Vintage Port，简称 LBV     

这是指采用同一年份的葡萄酿成的宝石红波特，晚装瓶的意思主要体现在，这类波特在装瓶前已在桶中陈年了 4-6 年，具体还可分为两种：  

现代晚装瓶年份波特（Modern LBV）：指的是经过澄清、过滤和冷稳定处理，具有浓郁突出的果香的晚装瓶年份波特。

由于这些工艺，它通常会失去一些集中度和复杂度，相比珍藏宝石红波特，风味更加浓郁复杂，且有明显收敛感。无需醒酒，开瓶后即可饮用。  

瓶中陈酿晚装瓶年份波特（Bottle Matured LBV）：指的是装瓶后还需在瓶中陈酿 3 年，不经过滤就上市出售的晚装瓶年份波特。

和现代晚装瓶年份波特相比，它的酒体会更加饱满，单宁感更重一些。这类波特通常会随着陈年时间的不同，而展现出完全不同风采，原料越优质、陈年越久，香气就越复杂，酒体也更加醇厚。酒中有沉淀，饮用前需醒酒。

（4）年份波特
         Vintage Port

这是最贵的波特，产量不及波特总产量的 1%，也是唯一在玻璃瓶中陈年的波特。

只有生长在最好的葡萄园（通常在Cima Corgo)、在最佳成熟状态下采摘的葡萄，再加上一个适宜的夏季，才能酿成年份波特。年份波特基酒产自同一年份，一般在陈酿 2-3 年后装瓶，且装瓶前不经过滤或澄清。此外，年份波特的酒瓶一般是深色的，且质地厚重坚固。 

要以年份波特的名义上市，需经过波特葡萄酒协会 IVDP 的批准，而这还要综合考虑该年份的品质、数量和市场的接受程度。总的来说，平均每 10 年才会出现 3 个年份可发布年份波特，因为与其他类型的波特相比，年份波特需要在瓶中陈年很长时间才能达到巅峰。  

年份波特在年轻时，饱满、丰富、单宁强劲，需要在 20 年以后才逐渐达到巅峰，不过现在也有喝年轻的年份波特的风潮，以享受其精美的果味。年份波特沉淀极多，饮用前需要醒酒。  

（5）单一酒庄年份波特
         Single Quinta Vintage Port

Quinta 意为“农场或庄园”，葡萄牙很多酒庄会用它来命名。这种波特与年份波特酿造方法相似，葡萄产自单一酒庄，且酒庄名会出现在酒标上，这往往是厂商的旗舰酒款。

单一酒庄年份波特的基酒产自同一年份，在橡木桶中陈酿 2-3 年，由于未经过滤，瓶中有较多沉淀，因此饮用前需要醒酒。它与年份波特的不同主要有两点，第一，通常产自较好年份，但没有达到酿制年份波特的水平；第二，一般到了适饮期才公开发售。  

（6）沉淀波特
         Crusted Port  

沉淀波特名字源于这一类波特的瓶底带有大量沉淀，是近年来由辛明顿集团发明的术语。沉淀波特采用多个年份基酒调配，不经过滤，且装瓶 3 年后上市，瓶中有沉淀，饮用前需醒酒。与 LBV 不同的是，沉淀波特常被作为年份波特替代品，酒体深沉浓郁，价格适中。

2、茶色波特类

理论上，Tawny 的意思是这种波特在桶中陈酿时间比宝石红波特长，因此酒液会带上棕色、茶色色调。实际上，市面上很多茶色波特的桶中陈酿时间并不一定比宝石红波特长，比如普通的茶色波特。  

（1）茶色波特  
         Tawny Port

茶色波特与宝石红波特的陈酿时间和方式相差不大，采用颜色浅、萃取时间短的基酒调配而成，多产自凉爽的 Baixo Corgo，然后在炎热的杜罗地区陈酿。茶色波特产量大，主要销往法国做餐前酒。  

（2）珍藏茶色波特
         Reserve Tawny Port

品质更优的茶色波特，用不同年份的基酒调配而成，至少在橡木桶中陈酿 7 年。酒液呈黄褐色或茶色，口感优雅，兼具清新的果味和陈年后的温润，散发出坚果、现磨咖啡、焦糖、巧克力、肉桂、葡萄干、肉桂和肉豆蔻的风味。  

（3）陈年茶色波特
         Aged Tawny Port     

这是采用较好年份的基酒调配成的茶色波特，要在木桶中陈酿 6 年以上，然后再装瓶，酒中无沉淀，饮用前无需醒酒。

陈年茶色波特有 10 年、20 年、30 年、40 年波特，这里的年份指的是混酿陈年茶色波特的基酒的平均年龄。有的酒庄不写多少年，将 30 年以下的统称为“Old/Velho”，40 年及以上的就是“Very old/Muito Velho”。这类波特必须标明酒液的装瓶日期，这很重要，陈年茶色波特在装瓶后开始失去新鲜风味，因此要尽早饮用。

大致来说，不同的陈年茶色波特有如下表现：

10 年茶色波特：风格和珍藏茶色波特类似，茶色只存在于边缘，中心还是砖红色的，味道也是偏年轻的胡椒、葡萄干等。          

20 年茶色波特：颜色从红色到橘红色，既有活泼的水果香气，也有浓郁的香草和干果、淡淡的橡木气息。          

30 年茶色波特：褪掉年轻的红色，变为茶橘色、浅赤褐色等，长时间的陈年之后，以太妃糖、咖啡和葡萄干这样的香气为主导，口感也更加浓厚、集中、甜美。           

40 年茶色波特：颜色从琥珀色到深棕色，边缘还有明显的橄榄绿，浓郁的坚果和烘烤香气成为它的最大特点之一。           

（4）年份茶色波特
         Colheita Port 

Colheita 是葡萄牙语“收获”的意思，这种波特是采用单一年份的基酒酿成的茶色波特，并在酒瓶上标有采收年份和装瓶日期。法律规定，年份茶色波特至少在桶中陈年 7 年，但实际上，酒庄一般会陈年更长的时间，甚至陈年 20 到 50 年。

在风格上，年份茶色波特具有陈年茶色波特的所有特征，同时又能反应出该采收年份的独特性。大多数的 Colheita 波特需要在装瓶后一年内饮用掉。

3、其他波特类

（1）白波特  
         White Port

白波特根据不同的原料、陈年时间以及制作方式而呈现出完全不同的风格，但往往都具有明显的花香、蜂蜜和坚果的香气，金黄的颜色，饱满的酒体，以及较低的酸度，酒精度为中等的 16.5-17%，通常陈年 2-3 年后就可以上市。

白波特有干型和甜型之分。干型白波特的酒标为“leve seco”，不过即使是干型，也常常含一定的糖分。甜型白波特的酒标为“lagrima”，Lagrima的意思是“泪”，这种类型的波特酒液十分黏稠，葡萄牙人觉得这就像眼泪一样，这类波特一般在葡萄牙国内销售。

白波特还有 2 种不同的风格。一种是传统风格，通过在较高温度下的橡木桶陈酿，拥有明显的氧化香气与口感。另一种风格比较现代，压榨时不压榨果皮，发酵时严格控制温度，最大程度地保留了果味。

优质的传统风格白波特，在橡木桶中陈酿后，会发展出与茶色年份波特不分伯仲的诱人的蜂蜜风味，足够的复杂度，以及优雅而醇美的口感。

（2）酒窖珍藏波特 
         Garrafeira

酒窖珍藏波特是 Niepoort 酒庄创造的一个新的波特风格，在 2002 年得到波特葡萄酒协会官方认证。

一般波特，不是在瓶中陈年，就是在橡木桶或不锈钢罐中陈年，而酒窖珍藏波特比较特别，它先要在大橡木桶中陈年七年以上，再在细颈大玻璃瓶（demi-john）中陈年最少7年，最后过滤、装瓶出售。许多酒庄会在玻璃瓶中陈年 20、30、甚至 40 年。

酒窖珍藏波特葡萄来自于单一年份，其酒标上必须注明采收年份、装入玻璃瓶中的时间，以及装入酒瓶中的时间。

酒窖珍藏波特既有红宝石波特深邃的红宝石色和浓郁的果香，口感上又有茶色波特的优雅、丝滑、细腻。酒窖珍藏波特的出现，弥补了瓶中陈年和橡木桶陈年风格之间的空缺，它在瓶中陈年的时间一般比年份波特要短，又因有在橡木桶中陈年的经历，所以它也带有一些茶色波特的氧化特点，形成了独一无二的新风格。

（3）桃红波特   
         Rose Port    

 桃红波特虽然被称为“桃红”波特，但其实从浅三文鱼色到浅宝石红色的波特，都属于这个类别。

桃红波特的颜色来自压榨时的轻微浸渍，在酿造过程中要避免与氧气接触。它口感柔和，散发新鲜樱桃、覆盆子和草莓香气，令人愉悦。

桃红波特是波特大家族中十足的新人。在 2008 年，第一款桃红波特才正式诞生，并赢得了不少年轻人的青睐。桃红波特价格便宜，注重新鲜度，购买后应尽早饮用。

九、波特有哪些代表品牌？

波特贸易主要由一些大型的酒商主导，他们多位于波尔图和加亚新城这两个杜罗河入海口城市里。最重要的波特生产商有 3 个，即：

1、辛明顿家族酒庄
Symington Family Estates

辛明顿家族酒庄销售的波特酒占全葡萄牙波特酒销售量的 1/3。2007 年，该酒庄被著名杂志《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiast）誉为“欧洲年度最佳酒庄”。现今，辛明顿家族已经享有“波特酒帝国”（Port Empire）的称号。

酒庄旗下知名的波特品牌有格兰姆（Graham's）、华莱仕（Warre's）、道斯（Dow's）、科伯恩（Cockburn's）、史密斯木屋（Smith Woodhouse）、维苏威（Quinta do Vesuvio）、古尔德坎贝尔（Gould Campbell）、哈里斯（Quarles Harris）和马丁内斯（Martinez）波特。这些都是大名鼎鼎的波特品牌，可见格兰姆在波特界有着非凡的实力。

2、弗拉德盖特合伙企业
Fladgate Partnership

弗拉德盖特合伙企业又是一大超级波特生产商，这是一个家族企业，始建于 1692 年，最早的业务是生产和营销波特。该企业主要有 3 大全球知名的波特品牌：泰勒（Taylor′s）、芳塞卡（Fonseca）和高乐福（Croft）。集团波特畅销全球 60 多个国家。自创始以来，集团的重心就是生产和销售精品波特，主要有年份波特、LBV 和一些珍藏波特等。

3、飞鸟园
Quita do Noval         

相比辛明顿家族酒庄和弗拉德盖特合伙企业，飞鸟园只是个小型酒庄。如上文所示，飞鸟园是西班牙雪利酒巨头冈萨雷比亚斯集团（Gonzalez Byass）旗下一个品牌。不过，飞鸟园却是出产波特酒最古老的头牌酒庄之一。在诸多顶尖波特酒生产者中，飞鸟园以其葡萄采摘自单一葡萄园而令其更显得卓尔不群。

年份波特（Vintage Port）是一个酒庄里最好的波特酒，其酿酒葡萄选自酒庄最顶级的葡萄园，且只在好年份才生产。飞鸟园在最近十几年只生产了 2 个年份，即 2003 年和 2011 年。1931 年飞鸟园国家园波特（Quita do Noval Nacional）被世界知名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）选入“20 世纪全球最伟大的 12 大葡萄酒”。

十、饮用波特时有哪些需要注意？

1、波特酒的储存和侍酒  

波特酒的储存环境和其他葡萄酒一样，最好放置在光线昏暗、温度和湿度适宜的环境下，一般在 10–15℃ 。波特是一种加强酒，加强酒最初就是为了适应长期在海上运输而诞生的，非常耐存。所以，波特开瓶后即使没喝完，也可以在适宜的条件下存放一周以上。

波特酒的侍酒温度在 15–18℃ 左右，喝前稍微冰镇有助于香气的释放，如果能用专业的醒酒器醒一段时间口感会更好。

2、波特酒该如何配餐？

波特酒多用红葡萄品种酿造，可以与多种奶酪、巧克力甜品、坚果搭配。具体的配餐指南如下（以下是按葡萄酒风格从简单到复杂排序）：

不同波特与巧克力搭配

3、哪些波特喝前需醒酒？

波特醒酒的主要目的是去除酒里的沉淀，所以只有会出现沉淀的波特才需要醒酒。

没有经历瓶中陈酿或者经历了橡木桶陈酿但装瓶之前过滤的波特无需醒酒，如普通的宝石红波特、茶色波特、现代风格晚装瓶波特、珍藏茶色波特、陈年茶色波特、年份茶色波特、白波特、桃红波特、酒窖珍藏波特。

一些波特经历过瓶中陈酿或装瓶前没有过滤，就需要提前醒酒，如瓶中陈酿的晚装瓶年份波特、沉淀波特、年份波特、单一酒庄年份波特。

值得一提的是，一般来说，瓶中没有沉淀的波特，设计之初就是为了上市后在一两年里喝掉的，即使继续陈酿也不会变得更好。有沉淀的波特，陈酿潜力非常好，尤其是年份波特甚至要陈年 20 年以上才能达到巅峰。

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离葡萄最近的酒、十六七岁的少女、初恋的味道，这些统统可以用来形容独特的博若莱新酒（Beoujolais Nouveau）。掐指一算，距离一年一度的博若莱新酒节（每年 11 月的第 3 个星期四）已经只有一个星期左右了，大家是不是跃跃欲试，想尽早尝尝这清新浪漫的法国酒品呢？喝酒之前，不如一起来做些功课，这博若莱新酒究竟是怎么来的？喝起来咋样呀？到时候酒桌上又有谈资了。

1、什么是博若莱新酒？

顾名思义，博若莱新酒是一种产自法国博若莱（Beaujolais）产区的葡萄酒，可以说是这里的特产。这些酒风格多为清新易饮，适合在发售后尽快饮用。之所以称为新酒，是因为酿酒葡萄为当年 8、9 月份采摘，到 11 月份即开瓶饮用，总共不及 3 个月，这也是所有葡萄酒中唯一的一个当年即可消费的红葡萄酒。

2、博若莱新酒节：全球的美酒盛宴，美国配火鸡，日本泡温泉

每年 11 月第三个星期四零点，全球各地同时开瓶畅饮博若莱新酒，这个仪式已经延续了几十年并逐渐成为一个节日，即“博若莱新酒节”（Beaujolais Day）。Le Beaujolais Nouveau est arrive（博若莱新酒来了）是这个节日的传统口号，2005 年变成了“It's Beaujolais Nouveau Time!”（现在是博若莱新酒时间）。

在美国，因为感恩节刚好是每年 11 月第四个星期四，比新酒节晚一个星期，所以博若莱新酒常出现在家中的感恩节餐桌上。而在日本东京，人们可以到大型博若莱新酒温泉中，一边洗浴，一边品酒，场面很是欢乐。觉得浪费？这在日本已逐渐成为一种流行趋势了。

3、博若莱新酒的发展史：大热之后成博若莱的招牌名片

博若莱的生厂商指出，博若莱新酒流行不仅是一种市场营销现象，更多的是产区发展轨迹的延伸。19 世纪时，博若莱桶中发酵成熟的葡萄酒出售到里昂城，新酒则是与博若莱乡村生活直接联系的产物。新酒最早在维尔弗朗什西部几个村庄涌现，二战之后，新酒产量有所增加。20 世纪 50 和 60 年代，这种新鲜有活力的葡萄酒在巴黎小酒馆中大受欢迎。60 年代末，“Le Beaujolais Nouveau est arrive”成为流行语，之后演变成了博若莱新酒的口号。

20 世纪 70 年代，得益于杜宝夫（Georges Duboeuf）等酒庄在国际上大力推广，博若莱新酒日趋国际化，1974 年进入英国，1982 年进入澳洲和日本，1985 年来到意大利。博若莱新酒取得的巨大商业成功使得法国一些其它产区开始出产与之相似的葡萄酒，著名的有都兰（Touraine）和阿尔代什省（Ardeche）的佳美葡萄酒等。意大利、澳洲等国的厂商也开始尝试酿造自己风格的新酒。

1992 年，市场对于博若莱新酒的需求达到一个巅峰期，博若莱近一半地区都在出产这种酒，博若莱新酒产量占博若莱葡萄酒总产量的 60% 之多。20 世纪 90 年代后期和 21 世纪初期，博若莱新酒热度开始下降。如今，博若莱产区不乏一些用橡木桶发酵陈年、风格类似勃艮第黑皮诺的葡萄酒，但新酒仍是这个产区葡萄酒生产线中最重要的一环，是博若莱的招牌名片。

4、博若莱新酒是用什么葡萄品种酿成的？

佳美（Gamay）是酿造博若莱新酒的唯一红葡萄品种，也是皮诺家族的成员之一。1999 年，美国加州戴维斯大学和法国 INRA（国家农业研究院）通过 DNA 分析研究发现，佳美是皮诺葡萄和白高维斯自然杂交的后代之一，可见它应该诞生于 14 世纪之前的勃艮第某地区。

佳美葡萄果皮颜色较深，发芽、开花和成熟都比较早，是早熟品种，且高产，但产区仍对其产量进行控制，特别是在土壤肥沃和气候较炎热的区域。佳美适合采用传统的高脚杯培形法修剪，容易受到暴晒、灰霉菌、拟茎点霉等多种疾病影响，还有受蛾虫侵扰和树叶易枯黄的危险。佳美在碱性土壤中表现平平，但如果在土层浅薄、底层为石灰石、花岗岩和片岩的土壤中则会大放异彩，比如博若莱产区。

与其它大部分红葡萄酒比，佳美葡萄酒的颜色更浅、更蓝，酸度相对较高，带有简单活泼的新鲜红色水果香气，这些香气常被快速发酵带来的香蕉、硬糖果和丙酮等味道所掩盖。当然，佳美还常被酿成果味馥郁、适合尽早饮用的桃红葡萄酒。

5、盛产博若莱新酒的博若莱产区在哪？

博若莱产区是个很瘦小的地方，位于勃艮第（Bourgogne）南部，罗纳河谷（Rhone Valley）北部。关于它到底属于其中哪个产区，连法国人自己都众说纷纭。在葡萄种植和葡萄酒管理方面，法国从 1930 年开始把博若莱划进勃艮第。但从地理位置上看，博若莱绝大部分处在罗讷省（Rhone），属于罗讷河谷-阿尔卑斯山地区（Rhone-Alpes），所以一些勃艮第人也偏向把博若莱归为“罗讷河谷葡萄酒”。

但不管属于哪个产区，博若莱的葡萄种植和酿造史都十分久远。罗马人是最早在这里开荒种葡萄树的人，在随后的中世纪里，本笃会修士们将这一传统延续。在很长一段时期内，博若莱只能站在勃艮第的光环下。19 世纪，随着铁路开通，博若莱葡萄酒走出博若莱，走进巴黎，凭借新酒在国际上打开了知名度。

博若莱位于勃艮第产区南部，为典型的大陆性气候，夏季炎热，秋季漫长干燥。产区北部多为山坡，土壤底层为花岗岩，上面覆盖有各式各样的沙质表土，排水良好，保温性佳，足以让佳美葡萄达到理想的成熟度。南部则以平原为主，土壤富含黏土。博若莱产区 98% 的葡萄园种植的都是佳美，这也反映出博若莱和佳美就是天作之合。

6、博若莱新酒是怎样酿造的？

博若莱新酒最大的特点便是清新易饮，这其实得益于其独特的酿造法——二氧化碳浸渍法（Carbonic Maceration）。20 世纪 70-80 年代，当时市场对博若莱新酒需求很大，所以这种酿造法广受应用。二氧化碳浸渍法就是将整串完整不破皮的葡萄放在充满二氧化碳的密闭容器中，在无氧条件下，果粒内部进行厌氧代谢、发酵，之后再压榨取汁，进行正常发酵（通常温度较低，在 20℃ 左右）。这种酿造法最大限度地保留了葡萄酒清爽的口感和丰富的果香、花香，也能减少单宁和其他酸性物质在新酒中的含量。

7、博若莱新酒喝起来怎么样？它有着少女和初恋的味道

清新、活泼、口感简单柔顺，很多人喝完博若莱新酒都是这样的感觉。确实，由于没有放在橡木桶里陈酿过，博若莱新酒并没有一些红葡萄酒单宁的酸涩感，靓丽的酒液散发着樱桃、香蕉、玫瑰的芬芳，还有水果糖和泡泡糖的气息。这些新鲜的果香很容易就让人沉浸其中，想起那年夏天坐在身边的少女，她清亮明朗，遥望天空，一下子就爱上，弄得心跳像树影般摇晃。这就是博若莱新酒，犹如少女的味道，让人不禁回味起初恋时光。

8、博若莱新酒不适合久藏，一定要“尝鲜”、“尝新”！

之所以称之为新酒，就是因为这种酒不适合久藏，一定要“尝新”才能品味到它的馥郁花果香气。记住，饮用最好也不要超过上市后 6 个月哦。而一些好年份（如 2000 年）的新酒，其清新口感可以保持到第二年葡萄采收时，不然也会失去它应有的果香和新鲜风味。

9、博若莱新酒的等级划分

博若莱产区的分级制度由低到高排列，分别为博若莱大区级（Beaujolais）、博若莱村庄级（Beaujolais-Villages）和博若莱特级村庄级（Beaujolais Cru），其中前两者的村庄可以酿造新酒，而特级村庄则不允许酿造新酒。

所以说，博若莱新酒共有大区级和村庄级两个等级。其中，村庄级是博若莱新酒的最高级别，这些葡萄酒来自 38 个官方认证的村庄，所产葡萄酒总体来说比大区级更为出色。

10、博若莱新酒的酒标：就像花枝招展的少女，每年一换

和明亮简单的葡萄酒风格相似的是，大多数博若莱新酒的酒标要么色彩鲜艳，要么是抽象设计，一看就让人有好心情。而且，酒标每年都会更换，一般会在前一年的基础上进行再设计或加工。

11、博若莱新酒的知名品牌

（1）杜宝夫酒庄

杜宝夫酒庄，促进博若莱新酒走向国际的大功臣，美国一家著名日报曾写道，“在博若莱，乔治•杜宝夫就代表着可靠与质量，这是毫无疑问的。”葡萄酒鉴赏家罗伯特·帕克也曾将其喻为“博若莱之王”，从某种意义上说，“乔治•杜宝夫”已经成为了博若莱品质的代名词。目前，杜宝夫酒庄葡萄酒远销全球 140 多个国家。

（2）诺丁酒庄

诺丁酒庄位于勃艮第（Bourgogne）的核心地带，它始建于 1849 年，是勃艮第历史最悠久的精品葡萄酒生产商之一。酒庄共拥有 12 公顷葡萄园，包括科通查理曼特级园（Corton Charlemagne）等众多特级园和一级园。酒庄葡萄酒的葡萄来源地北至夏布利（Chablis），南至博若莱，跨度非常大也非常丰富，这其中就包括诺丁酒庄知名的博若莱新酒，尤其是其村庄级新酒在国内外非常受欢迎。

12、博若莱新酒怎么搭配食物？

博若莱新酒的单宁含量低，新鲜脆爽，果香浓郁，很适合搭配口味较为清淡的食物。吃西餐的话，可配搭熏鸡肉、轻奶酪、生菜沙拉、德国香肠、鹅肝酱或酱汁清淡的鸡肉、猪肉、小牛肉等肉类。如果是搭配中餐，无锡排骨、东坡肉、红烧排翅等偏甜的菜色或腥味不重的海鲜会很不错。

13、博若莱新酒的饮用小贴士

温度：博若莱新酒需稍微冰镇后饮用，适饮温度为 12-14℃。在此温度下，新酒会充分发挥出其清新爽口、果味浓郁的特质，给你带来不一样的宜人感受。

开瓶即饮，不需醒酒，以免最具特色的果香流失。

博若莱新酒一定要“尝鲜”，开瓶后尽早喝完，不然就会失掉清新口感。

14、有关博若莱新酒的其它真相

法律规定，博若莱产区的葡萄必须全部采用人工采摘，所以像其它产区出现的机械采摘在这里根本不会出现。

每年，博若莱新酒的产量大约占到博若莱葡萄酒总产量的三分之一。

博若莱产区也有三宝，松露、肥鹅肝和葡萄酒。

与博若莱新酒风格类似的新酒还有法国都兰、加亚克（Gaillac）产区的新酒、意大利的 Novello 等。奥地利维也纳也有一种特别的新酒酒馆（Heuriger），它每年定期开放几个星期，酒商可以在这里直接出售自己酿造的葡萄酒。

有人说博若莱新酒口感简单，太过寡淡，闻起来就像口香糖。但是，毕竟它只经过几个礼拜的酿造，当年就可以饮用，实在没必要太纠结它是否有深度等等。和家人朋友开怀畅饮，带来轻松自在的感觉，享受难得的欢聚时刻，这难道不是最重要的吗？来，干杯！

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请忽略这略渣的画质！

原来当邻座的黄轩举起香槟和刘昊然碰杯时，刘昊然直接一口闷掉了满满一杯香槟，而老江湖黄轩碰杯后直接转身，只不过把酒杯凑近嘴唇做了个假动作，并没有真正喝，又继续和别的朋友干杯去了。

网友直呼黄轩耍赖，称刘昊然完美诠释了喝酒最高境界。还有的调侃道，这孩子估计是渴了吧？有人也开玩笑称，趁经纪人不在，赶紧喝！不过更有网友真相了：一口闷不尴尬，尴尬的是再有人跟你碰杯时你的杯子却是空的！

没错，在社交场合，其实我并不建议你喝香槟一口闷！为什么呢？

没错，香槟非常具有仪式感，是极佳的社交润滑剂，因而它常出现在庆功、聚会、酒宴等社交场合。在上图这样的活动中，明星之间肯定会不断相互碰杯，像刘昊然这样碰一次杯就一口闷，且不说容易醉，更重要的是，我估计倒酒的礼仪小姐也来不了这么及时吧！

在动图中可以看到，刘昊然身后的几位女士和几位老前辈大都是像黄轩这样。而当其中一位老前辈和转过身的刘昊然碰杯时，此时刘昊然的酒杯已经是空的了，这的确有点小尴尬，也有点不大礼貌！

我们都知道，中国传统酒文化讲究一个拼字，拼酒量，拼交情……而现代人喝酒似乎更讲究一个品字。尤其是香槟，这是一种非常优雅的酒，具有丰富的文化历史内涵，就这样一口闷了好像略显浪费。端着香槟杯慢慢抿，不仅是为了社交，其实还可以喝出一份享受，一份优雅和一份意境。

葡萄酒是用来品的，香槟自然也不例外，一口闷了就尝不到酒中滋味了。

说深奥了没意思，就举个通俗点的例子吧！相信大家都看过西游记吧，有一集孙悟空好不容易弄到的人参果被早就馋的不行的猪八戒连嚼也没嚼就咽下去了。吃完后他眼巴巴地看着孙悟空和沙僧问：“人参果好吃吗？”孙悟空很奇怪，说：“你不是刚吃了吗？怎么问我是什么滋味？”猪八戒不好意思地笑了：“都怪俺老猪嘴大，还没来得及嚼，它就咽了……”

同理，喝酒一口闷了，这酒连味道都没来得及尝，和没喝有什么区别？

事实上，刘昊然是一如既往地实诚，毕竟他如此蠢萌的动作已经不止一次了。在另一次社交活动中，刘昊然也是选择一口闷。

没错，动作要快姿势要帅……

请继续忽略这略渣的画质！

可是然后呢……请注意他的表情！

看得出，他应该是不常喝酒的，所以表情才会如此挣扎。可见看起来很酷的一口闷，滋味并不好受啊！

香槟虽然酒精度不算高，不过一口闷也是非常容易喝醉的。这是因为不同于其它葡萄酒，香槟等起泡酒中含有大量气泡，会加快人体吸收酒精的速度。所以尤其是当大量气泡一次性灌入你的胃部时，它们会不断按摩你的胃，加速酒精的吸收，人体血液中酒精浓度高了，自然更容易醉。也正因为如此，香槟才有了“调情酒”和“约会美酒”等称号，咳咳，你懂的！

当然，我还得啰嗦一句，一口闷对身体也是不好的。因为这种方式会在短时间内让人体摄入大量酒精，导致血液中酒精浓度突增。这样会增大酒精中毒的危险，同时也容易对肠胃甚至中枢神经系统造成损害。总之，一口闷更伤身。

所以说，喝香槟节奏一定要放慢，保证优雅的同时还不至于喝醉和伤身，何乐而不为呢？如果能配上美食就更好了，这样不仅可以达到更好的美酒体验，还可以放慢速度，也不容易喝醉和伤身！

当然，尽管喝香槟一口闷有一些不好的地方，但刘昊然这个动作在娱乐圈实在是略显耿直，难怪好多人都路转粉呢！你被圈粉了吗？

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如果你经常逛微博，那么你一定看到过香蕉配枣这条诡异的热搜。网传香蕉配枣吃了嘴里会有股鱼腥味，一口就吃到吐？细想一下，这打开方式貌似不太对啊！虽然这两个都是水果，但口感确实差异颇大，第一个敢于尝试的人也的确是脑洞大开啊！

最让人不解的是，明明世界上有那么多搭配起来锦上添花的东西，他们却要去尝试这些奇葩搭配，这难道不是一种受虐狂的表现么？为了不糟蹋美食以及money，我们还是来看看有哪些单独享用很好一起享用更好的神奇餐酒搭配吧！

作为中国国酒，白酒用来配餐也非常常见。虽然大口喝酒，大块吃肉，有着一种水浒英雄般的豪迈气概。不过这边还没咽下去，那边就端起酒杯来，实在不雅，也容易乱了节奏。

东北有句话说得好：一盘花生米，二两老白干。花生米作为最经典的下酒菜，据说搭配得当还自带解酒功效哦！约上三五老友，带上一瓶老酒，配上一碟花生米，就是最好的搭配。呷一口酒，吃几粒花生米，聊上几句，再夹几筷子，再呷一口……吃喝唠嗑啥都不耽误。

单喝红葡萄酒时，国人有很多都不能接受其中的单宁，这涩涩的口感也让许多人尝过一次后就对红酒敬而远之。其实，那是因为他们并没有找到喝红酒的最佳打开方式。爱吃肉的人一定知道，像牛排、猪肉和羊肉等红肉类都含有丰富的蛋白质和脂肪，单吃是好吃，吃太多也有点腻人。

不过俗话说的好，红酒配红肉，白酒配白肉。如果用牛排来搭配红葡萄酒的话，单宁可以弱化牛排的油腻感，同时单宁自身也会被其柔化，紧涩感也能有效缓解。这就是为什么高档西餐厅乃至全球葡萄酒爱好者都喜欢用牛排来搭配红酒了，喝点小酒，再配上牛排，这日子那叫一个爽……

红葡萄酒看完了，我们接着看白葡萄酒。事实上，白葡萄酒的酸度普遍比红葡萄酒要高，而海鲜类食材一般有着较浓的腥味。当酸味遇上腥味，神奇的化学反应就发生了。这时候，海鲜中的腥味分子会开始转化成挥发性较弱的分子，这样就没那么容易闻到，同时葡萄酒中的酸度也变得不再尖刻突兀。

更重要的是，两者都以一个鲜字著称，白葡萄酒要鲜尝，海鲜更要新鲜的才好吃，鲜鲜搭配不会相互掩盖，反而能相得益彰。这就是为什么人们喜欢用白葡萄酒搭配海鲜了，当然也能解释为什么一些大厨喜欢在鱼肉海鲜盘中装饰一片柠檬或者挤上一些酸酸的柠檬汁。

农历 8、9 月正是吃大闸蟹的最佳时节，肥美的大闸蟹是美味，不过蟹乃大寒之物，需要搭配性温的黄酒与之互补。早在过去，古人就爱用黄酒佐蟹了，可见黄酒与大闸蟹历来都很搭调。不过并不是所有中国黄酒都可以用来搭配大闸蟹。事实上，一些甜度过高的黄酒如善酿酒和香雪酒会掩盖蟹的鲜美。

那么还有什么别的黄酒适合搭配大闸蟹呢？小编认为最不能错过的还有来自法国的汝拉黄酒（Vin Jaune），它虽然与大闸蟹不是原配，却是绝配。汝拉黄酒香气浓郁但不厚重，入口酸度较高，还有典型的矿物质风味，这都可以突出大闸蟹的鲜美；酒精度高，带点辛辣感，可以去腥。吃一口时下最鲜美的大闸蟹，配一口汝拉黄酒，蟹与黄酒同时享用，蟹膏更香，酒体更柔。

国人喝洋酒的不少，尤其是土豪们更是钟情洋酒，如威士忌（Whisky）、干邑（Cognac）、雅文邑（Armagnac）等。光喝酒一般没什么劲，配点什么好呢？当然雪茄啊！许多成功人士都喜欢一手端杯洋酒，一手夹根雪茄。雪茄客也不例外，他们在抽雪茄时，也喜欢来点干邑或者威士忌。的确，这二者的搭配可以带来更有趣的味觉体验。

雪茄常在餐后抽，威士忌或干邑也常常作为餐后酒饮用，所以它们的相遇显得那么地理所当然。口感浓重的雪茄可以搭配酒体饱满强劲的威士忌，口感稍清淡的雪茄也可以搭配酒体中等或偏优雅风格的干邑。

清酒（Sake）是日本国酒，除了纯饮外，也常用来配餐。餐酒搭配里有一条很

重要的区域性原则，即用某个地方生产的酒去搭配当地的美食。这种搭配一般不会出错，这是因为如果一个地方如果长年生产某一种酒，那么当地食物和酒的适应性也会不断增强。根据区域性原则，清酒最适合搭配自然日料了。

日本四面环海，因此鱼类海鲜在当地非常受欢迎。吃生鱼片、烤鱼或其它海鲜时，喝点清酒，不仅提味还可以去腥。更重要的是，清酒醇香爽口，适宜搭配的食物非常多，几乎与日式料理中的任何一种食物都能搭配。

龙舌兰酒（Tequila）是墨西哥国酒，也是世界 8 大烈酒之一，与威士忌、白兰地、伏特加、中国白酒、日本清酒等齐名。作为一种烈酒，干喝的话可能过于清烈，因此最地道的喝法是配上盐和柠檬。最常见的做法比较保守，即将盐撒在杯口或手掌虎口；新潮疯狂点的玩法就是将盐撒在小伙伴的脖子上，然后用舌头去舔，再将龙舌兰一饮而尽，之后还可以向嘴里挤些柠檬汁。龙舌兰的辣味，会与盐的咸味、柠檬的酸味融合，产生一种和谐舒服的口感。

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很久之前，在意大利、德国、西班牙和俄罗斯，陆陆续续诞生了大批模仿香槟的生产商。一些生产商认为模仿的关键在于气泡和残留糖分，因此将酿酒成本压到最低，从其他商家手里收购基酒，再添加糖分来制造出气泡。

另外一些生产商把目光放得更长远，重视起泡酒的品质。1872 年，加泰罗尼亚的一个葡萄酒生产商约瑟•拉文托（Josep Raventos）在欧洲各地兜售他的产品，当走到法国的时候，拉文托被香槟深深吸引，回到西班牙后就进口了酿酒设备动手酿制。他采用西班牙本地的白葡萄品种，遵循费工费力的传统香槟酿造方法酿造，从而西班牙自产的第一瓶卡瓦起泡酒就此诞生。

如今，卡瓦每年的产量超过 2.3 亿瓶，大概是香槟的 1/3，不过有 2 亿瓶出自科多纽（Codorniu）和菲斯奈特（Freixenet）两家巨头。

近几年，随着卡瓦在国际市场发展势头越来越好，西班牙国内市场占比减少，出口市场已超过 60%，最大出口国有德国、英国、比利时、美国和日本。

2、卡瓦：为何要甩掉廉价酒的帽子？

1986 年，西班牙正式划定了卡瓦产区的范围，但是这个范围极大，几乎涵盖了西班牙国土面积的 1/3。由于入门级的卡瓦占据了市场的主要份额，消费者习惯把卡瓦和廉价、产量大的起泡酒联系起来。  

如今，像许多产酒区一样，卡瓦也面临优化升级，改变在人们心中廉价酒形象的挑战。

（1）价格集中在低价档，仅相当于香槟的 1/3

整体上，具有陈年潜力的高端卡瓦在市面上占比还是非常少，大部分以比较低的价格出售。价格上，卡瓦通常只是香槟的 1/3 左右，更容易让大众消费者所接受。

（2）缺少等级划分  

不像勃艮第特级园或是波尔多列级庄，无论是上百美金的顶级酒，还是价格个位数的入门酒，它们的酒标上只有同样的单词——“ Cava ”。专业人士还能通过对酒庄的了解来挑选高品质的卡瓦，普通消费者则实在难以分辨。    

（3）缺乏市场推广

香槟大酒商们持之以恒地推进着他们的品牌策略，让香槟与奢华、欢庆紧密地联系在一起，几乎每个欧美消费者想要庆祝时，都会买上一瓶香槟。而卡瓦显然还没有在消费者心中建立这种印象。      

（1）重视风土，提升葡萄品质

卡瓦从诞生以来，就对品质比较看重，为的就是在一定的价格范围内，酿制出新鲜易饮、果香浓郁的优质葡萄酒。近几年，许多机构研究了卡瓦的葡萄品种与嫁接树根结合，葡萄树冠管理，土壤酸度、矿物质含量分析，虫害管理、酵母菌株选择等。

虽然如今大多数生产商都集中在加泰罗尼亚（Catalonia）的佩内德斯（Penedes），但他们中的多数并不拥有葡萄园，而是收购葡萄、葡萄汁或基酒。注重质量的生产商则始终坚持自己管理葡萄园，从源头控制品质。

此外，他们不断探索不同地区的风土，把不同品种种植在最适合的地方——海拔稍高的中佩内德斯是马家婆（Macabeo）和沙雷洛（Xarello）的天堂；凉爽的上佩内德斯则非常适合帕雷亚达（Parellada）和霞多丽。

（2）口感越来越纯净

大部分卡瓦为干型，酸度中等，有一些酵母自溶（yeast autolysis）产生的风味，不同于香槟所展现的面包、吐司味，卡瓦会表现出更多烟熏、橡胶味。不过，随着技术进步，卡瓦变得越来越纯净了，在风格上，干型卡瓦成为主流，甜型卡瓦已经非常罕见了。

（3）不惜工本延长陈年时间

勃艮第著名风土学者 Claude Bourguignon 曾有言，吃葡萄感受不到风土的特色，但喝发酵后的葡萄汁可以，而陈年会放大这一特色。也就是说，风土需要通过葡萄酒和陈酿来体现。

许多精品酒庄都延长其顶级卡瓦的瓶陈时间。虽然这种方法耗费人力物力，极大地占用了资金和仓储空间，但却为卡瓦提供了更多的酵母自溶风味与更出色的和谐度。

（4）划分更细致的酒泥陈酿

香槟让其他起泡酒难以企及的，除了精致到恰如其分的成熟度和酸度，就是酒泥陈酿带来的让人着迷的酵母味了。

像香槟一样，卡瓦也根据酒泥陈酿时间划分出不同等级，普通卡瓦需酒泥陈酿至少 9 个月，而最高级别的特级珍藏卡瓦（Gran Reserva）需酒泥陈酿至少 30 个月，由于经过长时间的酒泥陈酿，其质地会更加丰富，还会衍生一些酵母类香气。 和香槟一样，大多数卡瓦都无年份，而年份卡瓦需要经过 30 个月的陈酿，而年份香槟则必须经过 36 个月。

（5）划分代表最高等级的单一园

为了提升卡瓦全球形象，推广顶级卡瓦，2017 年 7 月，卡瓦正式发布首批 12 个单一园（Cava de Paraje），它们将代表卡瓦起泡酒领域内的最高等级。 

要酿制单一园，葡萄必须由人工采收，必须保留酒泥在瓶中陈酿 36 个月，且只能是干型（Brut）。入选的生产商和单一园有：菲斯奈特的 Can Sala 园；科多纽的 La Pleta、El Tros Nou、La Fideuera 园等。

俗话说，念念不忘，必有回响。提升品质后，人们对卡瓦终于有了新的评价：复杂、平衡、深邃、强劲……甚至在盲品活动中，打败知名大品牌香槟。格拉莫娜（Gramona）顶级卡瓦会在瓶中陈酿 10 年甚至更久，在 WS 上的国际不含税均价达到 900 多元人民币，价格已经超过了一些唐培里侬、库克香槟！

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一天下午，一位朋友到公司来玩还顺便带来了 2 款好酒，分别是 2014 年的阿玛罗尼（Amarone）和 1999 年的中级庄（Cru Bourgeois）。编辑们喝完一个劲儿地称赞，酒妹喝到一时兴起发了这样一条朋友圈，没想到短短几分钟便引发爆评！

我们放大来看看！

有猜左边是阿玛罗尼的，也有猜右边是阿玛罗尼的。那么问题来了，到底哪个是哪个？各位看客也不妨猜猜看，答案在最后。在此之前，我们先来说说单凭颜色，该如何判断葡萄酒的年份？

对于有品酒经验的老手来说，判断年份简直就是 so easy！然而对于喝酒次数不多的小白而言，这貌似有一点困难。其实，当我们将酒杯倾斜 45°时，可以明显看到酒液分为 3 层。

（1）中心点

倾斜酒杯时，葡萄酒颜色最深的部分一般称之为“酒眼”，也就是中心点，我们常说的宝石红、石榴红就是通过观察这个部分的颜色得出。年轻的红葡萄酒中心色调往往偏深，年轻的白葡萄酒中心色调则偏淡。

（2）中间色带

中间色带区域最大，在倾斜状态下，我们可以很容易察觉到葡萄酒颜色的渐变过程，中间色带一般比中心点的颜色要略浅。

（3）边缘色带

葡萄酒的边缘色带是颜色最浅的部分，年轻的红葡萄酒边缘会呈现较宽的紫红色。随着陈年，紫色边缘带变浅，有的甚至褪变为砖红色。最最外层的酒色甚至如同白水般清澈，随着酒龄递增，水色边缘会逐渐加宽。

（1）红葡萄酒

陈年对红葡萄酒颜色会有一定程度的影响，这是因为酒液中的花青素会随着陈年而骤减，有的色素分子会附着在沉淀物上沉至瓶底，因而红葡萄酒会从年轻时鲜亮的宝石红色，逐步过渡到暗淡的石榴红色甚至是红棕色。陈年越久，红葡萄酒失去的色泽越多，边缘色带越宽，颜色越浅。

（2）白葡萄酒

白葡萄酒能陈年的不多，对于有陈年潜力的白葡萄酒而言，陈年过程中颜色不是变浅，而是变得更加暗沉。最开始的黄绿色、柠檬色一般代表着葡萄酒较年轻；金黄色、琥珀色甚至偏棕色，则代表葡萄酒已有一定的酒龄。

（1）左：1999 年中级庄

距今18年，典型的老酒了。虽然喝起来并没有显得老态龙钟，但是颜色早就出卖了它的年龄。如果你喝过年轻的波尔多酒，很容易发现这款酒的中心颜色明显比印象中的要浅些，而且整体偏棕色；再仔细观察，边缘还可以看到较宽的砖红色调，水色边缘也更宽。综上判断，左图为 1999 年的中级庄无疑了！

（2）右：2014 年阿玛罗尼

和左图相比，酒妹朋友圈右图这杯酒看起来颜色更明亮，更偏红色系，而非棕色调，相对自然更年轻。而且，这杯酒的中间色带相对较宽，边缘色带相对较窄，而边缘略偏砖红而非紫红也体现了它不是最新年份的葡萄酒，但还是判断得出不至于是 1999 年如此老的年份。

葡萄酒的颜色除了受酒龄影响外，还有其它许多影响因素。

首先，你得排除葡萄酒被过度氧化和变质坏掉的可能。这个时候即使是年轻葡萄酒也不能呈现鲜亮的紫红色，反而看起来暗淡无光，有的甚至看起来像中药一样，就像这个☟

你看得出它是 2014 年的吗？

排除葡萄酒变质的可能后，即使是对于一款正常的葡萄酒，以上规则也不是完全适用的。因为有的葡萄品种本身颜色就不深，如黑皮诺（Pinot Noir）、内比奥罗（Nebbiolo）和歌海娜（Grenache）等。对于这类葡萄酒，结合品种再来判断年份往往会更加靠谱。

可见，即使是正常葡萄酒，判断年份时也不能单凭颜色，还得结合品种、葡萄酒类型甚至是口感风味等。就像此次酒妹给出了一个选择范围，因此判断起来自然就更容易了。如果要想进阶判断出具体年份，那就需要丰富的品酒经验和阅历了。

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